Labuan Bajo et Komodo : guide du parc national 2026

Par Blaise Jaeger · Mis à jour le 9 août 2026

Pourquoi aller à Labuan Bajo ?

Labuan Bajo se trouve à la pointe ouest de Flores, dans la province de Nusa Tenggara Est, et la ville n’existe aujourd’hui que pour une raison : elle est la porte d’entrée du parc national de Komodo. Il y a vingt ans, c’était un port de pêche avec une poignée de guesthouses et quelques centres de plongée qui recevaient les gens ayant entendu parler des courants, plus à l’ouest. Aujourd’hui, il y a une marina reconstruite, des vols quotidiens depuis Bali, Jakarta et Surabaya, et une colline couverte d’hôtels qui regardent tous le même coucher de soleil. La ville a changé vite, et ce qu’elle est devenue ne plaît pas à tout le monde. Mais la raison de venir, elle, n’a pas changé d’un pouce : tout ce qui vaut le déplacement est au large, et vous y accédez en bateau.

Ce qui rend ce coin d’Indonésie inhabituel, c’est le nombre de choses qu’il réussit en même temps. Il y a la faune : les dragons de Komodo vivent ici à l’état sauvage et nulle part ailleurs sur terre, et vous marchez au milieu d’eux avec un ranger plutôt que de les regarder derrière une vitre. Il y a le paysage : des collines nues et fauves qui tombent droit dans une eau turquoise, des îles qui paraissent brûlées en octobre et vertes en février, et des points de vue comme Padar, devenus parmi les endroits les plus photographiés du pays. Et il y a ce qui se passe sous la surface, la partie que la plupart des visiteurs ne voient jamais et celle pour laquelle je reviens. Komodo compte plus de quarante sites de plongée, des courants de marée puissants qui nourrissent des quantités énormes de poissons, des raies manta, des requins, et des récifs coralliens qui restent denses et en bonne santé parce que l’eau ne s’arrête jamais.

L’autre chose à dire tout de suite, c’est que Labuan Bajo n’est pas obligée d’être le début de votre voyage. La plupart des gens arrivent en avion, passent trois jours sur des bateaux et repartent en avion. Cela fonctionne. Mais Flores est une île longue, montagneuse et profondément sous-estimée, et arriver à Labuan Bajo par la route depuis l’est — après les lacs de cratère, les villages de tisserands et les plages vides de la côte sud — fait de la ville une arrivée plutôt qu’un départ. Je l’ai fait dans les deux sens, deux fois par la route et deux fois par les airs, et c’est la version terrestre que je recommande à quiconque dispose d’une semaine.

Labuan Bajo en bref

Si vous ne lisez qu’une seule section avant de réserver, lisez celle-ci. Elle répond aux questions qui déterminent la forme d’un voyage : où se trouve réellement la ville, comment on y entre, ce qu’il faut payer, et combien de temps rester.

• Où c’est : l’extrémité ouest de l’île de Flores, dans la régence de West Manggarai, à Nusa Tenggara Est — environ 500 km à l’est de Bali à vol d’oiseau, dans l’arc des petites îles de la Sonde.
• Aéroport : l’aéroport de Komodo (LBJ), à dix minutes en voiture du front de mer. Vols quotidiens depuis Bali (Denpasar), Jakarta et Surabaya, plus un petit nombre de liaisons internationales limitées.
• Accès au parc : uniquement par bateau, depuis la marina de Labuan Bajo. Il n’y a ni route, ni pont, ni ferry vers les îles — chaque visite du parc national de Komodo est une sortie en bateau, qu’elle dure neuf heures ou cinq jours.
• Droits d’entrée : le parc facture une entrée et une taxe de conservation par personne, perçues par jour, avec des tarifs différents en semaine, le week-end et les jours fériés, et des frais séparés pour les rangers et pour certaines activités comme la plongée. Les tarifs ont été révisés plus d’une fois ces dernières années : confirmez le montant en vigueur auprès de votre opérateur au moment de réserver plutôt que de vous fier à un chiffre ancien.
• Meilleure saison : la saison sèche va d’avril à novembre, la saison des pluies de décembre à mars. De juillet à septembre, vous avez la combinaison la plus fiable entre traversées calmes, bonne visibilité sous l’eau et ciel dégagé.
• Combien de temps rester : trois jours minimum, quatre ou cinq pour le faire correctement, et quatre à sept si vous venez pour plonger.
• Argent : la monnaie est la roupie indonésienne (IDR). Il y a des distributeurs en ville, mais ils peuvent être à sec en haute saison, et le paiement par carte est loin d’être universel dès que vous quittez les hôtels et les plus gros restaurants. Retirez du liquide avant de monter sur un bateau — il n’y a aucun distributeur dans le parc.
• Se déplacer en ville : le centre se parcourt à pied de bout en bout, même si la colline est raide. La location de scooter et les ojek, les motos-taxis, couvrent tout le reste, et les hôtels organisent les transferts depuis l’aéroport.

Mes quatre séjours à Labuan Bajo

Je suis allé quatre fois à Labuan Bajo, sous quatre formes différentes, et c’est la principale chose que je peux apporter et que la plupart des guides n’ont pas. Je suis venu la première fois comme plongeur, en croisière plongée, avant même d’avoir posé le pied dans la ville. Je suis venu deux fois par la route depuis l’extrême est de Flores, une fois avec un chauffeur et une fois à moto. Et je suis revenu plus récemment pour un séjour court et dense, qui mêlait une journée de plongée et une journée sur un bateau touristique classique. Ce sont les trois façons dont les gens vivent Komodo, et je les ai faites toutes les trois. Elles produisent des souvenirs complètement différents du même endroit.

Septembre 2016 — premier contact, depuis une croisière plongée

Ma première vision de Komodo ne s’est pas faite depuis le front de mer mais depuis le pont d’un bateau, lors d’une croisière plongée en septembre 2016. C’est une façon étrange de rencontrer une destination. Vous ne voyez jamais vraiment la ville ; vous voyez des chenaux, des pointes et des mouillages, et vous apprenez la géographie du parc par les marées plutôt que par les routes. Le programme d’une croisière plongée est construit autour des étales, donc votre journée est organisée par la mer : une plongée tôt avant le petit-déjeuner, une deuxième en milieu de matinée, une troisième l’après-midi, parfois une plongée de nuit, et de longues navigations entre les sites pendant lesquelles vous mangez, vous dormez et vous faites sécher votre matériel.

Ce que ce premier voyage m’a donné, c’est l’échelle. Depuis l’eau, vous comprenez que Komodo n’est pas une île avec des lézards dessus mais tout un archipel de crêtes volcaniques nues éparpillées en travers d’un détroit, avec la mer qui se déverse entre elles deux fois par jour. Il m’a aussi donné le nord du parc, là où sont les poissons et là où les courants sont sérieux, et il a placé la barre pour tout ce que j’ai plongé en Indonésie depuis.

Mars 2021 — arrivée par la route depuis Maumere, avec un chauffeur

Je suis basé en Indonésie depuis 2020, ce qui a changé ma façon de voyager ici : au lieu de voler d’un point fort à l’autre, j’ai commencé à traverser les îles. En mars 2021, j’ai parcouru Flores dans sa longueur depuis Maumere, à l’est, avec un chauffeur, et je suis arrivé à Labuan Bajo au bout de la route. Cette traversée est l’un des meilleurs road trips du pays. Elle passe par le croissant désert de Koka Beach, la petite ville de montagne de Moni, et une montée avant l’aube pour voir le soleil se lever sur les lacs de cratère colorés du Kelimutu, avant que la route ne tourne à l’ouest et passe deux jours de plus à monter et à descendre à travers les massifs.

Arriver de cette manière change complètement le regard qu’on porte sur Labuan Bajo. Vous n’atterrissez pas dans un hub touristique ; vous descendez des collines vers une ville portuaire après des jours de villages, de café, de rizières en terrasses et d’épingles à cheveux, et la concentration soudaine de centres de plongée, de rabatteurs et de bars à coucher de soleil vous fait l’effet d’une petite ville. Cela veut dire aussi que vous savez déjà que Flores est bien plus que sa pointe ouest, ce qui ne s’apprend pas en trois jours de bateau.

Juin 2021 — la même route, à moto

Trois mois plus tard, j’ai refait exactement le même itinéraire, de Maumere à Labuan Bajo, cette fois à moto. Même route, voyage entièrement différent. À moto, vous vous arrêtez où vous voulez, vous sentez chaque changement d’altitude et de climat, et vous êtes entraîné dans bien plus de conversations que derrière un pare-brise. Vous portez aussi votre propre risque : la route Trans-Flores est étroite, elle tourne sans relâche, et certaines sections peuvent être coupées par des glissements de terrain pendant les mois humides. Si vous l’envisagez, traitez-la comme un vrai périple de plusieurs jours plutôt que comme un raccourci, et accordez-vous plus de jours que la carte ne le suggère.

Si je mentionne les deux traversées, c’est parce qu’elles sont l’argument en faveur de Labuan Bajo comme arrivée. Arrivez et repartez en avion, et Flores n’est qu’un terminal à bateaux. Traversez-la à moto ou en voiture, et Labuan Bajo devient le dernier chapitre de quelque chose de bien plus grand.

Octobre 2024 — un jour de plongée, un jour en bateau touristique

Mon séjour le plus récent, en octobre 2024, a été court et volontairement coupé en deux. Une journée était une sortie plongée à la journée ; la suivante, un tour classique en bateau touristique, du type que réservent presque tous les visiteurs — Padar, les dragons, Pink Beach. Je voulais voir le circuit grand public par moi-même plutôt que de le juger depuis le pont d’un bateau de plongée, et je ne le regrette pas. Le tour classique est plus fréquenté que la version plongée et il suit un horaire fixe, mais l’enchaînement fonctionne : une montée raide à l’aube pour le point de vue de Padar, une marche avec un ranger au milieu des dragons dans la chaleur de la matinée, puis baignade et snorkeling l’après-midi. Si vous avez deux jours, en faire un de chaque est la meilleure combinaison qui soit.

J’ai logé au Blue Parrot, une toute petite adresse de trois chambres seulement, dont l’une a une vue vraiment belle sur la baie. L’accueil y a été aussi chaleureux que partout où j’ai dormi en Indonésie. Ce n’est pas un resort et cela ne prétend pas l’être — c’est le genre de petite adresse familiale qui devient difficile à trouver à Labuan Bajo à mesure que la colline se remplit.

The Cauldron, aussi appelé Shotgun — la plongée à laquelle je pense encore

Sur les quatre séjours, et sur des plongées dans le nord, le centre et le sud du parc, un site domine tout le reste pour moi : The Cauldron, que presque tout le monde ici appelle Shotgun. Il se trouve dans le nord du parc, dans le passage entre Gili Lawa Laut et Gili Lawa Darat. C’est la topographie qui fait tout : une dépression en forme de cuvette qui se rétrécit en un chenal, et quand la marée porte, tout le volume d’eau qui passe entre les deux îles est forcé à travers ce goulet.

Vous vous mettez à l’eau loin du rétrécissement et vous traversez la cuvette, et pendant un moment c’est une plongée de Komodo ordinaire et très bonne — du corail, des bancs de poissons, le trafic habituel. Puis le fond remonte, le chenal se referme, et il n’y a plus rien à nager. Le courant vous prend, accélère, et vous éjecte de l’autre côté. C’est de là que vient le nom, et il est exact : vous êtes expulsé, exactement comme quelque chose que l’on tire d’un canon, dans le bleu de l’autre côté de la passe. Le passage entier prend quelques secondes. C’est ce qui ressemble le plus au vol que j’aie connu sous l’eau.

Ce qui en fait plus qu’une attraction foraine, c’est ce qui attend dans le flux. Des requins et des raies tiennent la position dans l’eau qui bouge, de part et d’autre du goulet, face au courant, bougeant à peine, le laissant travailler pour eux. Vous arrivez à toute vitesse et ils sont simplement là, immobiles pendant que vous êtes emporté à côté d’eux. Il faut le dire clairement : ce n’est pas un site pour débutants. Il se plonge sur des marées précises, avec un guide qui connaît le timing, et se tromper de timing est ce qui rend la plongée en courant dangereuse plutôt qu’exaltante. Si vous avez l’expérience nécessaire, mettez-le en haut de votre liste.

Le parc national de Komodo : ce qui le rend unique

Le parc national de Komodo a été créé en 1980, d’abord pour protéger le dragon de Komodo, et il a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1991, une fois qu’il est apparu clairement que le milieu marin autour des îles était aussi exceptionnel que le reptile qui les avait rendues célèbres. Le parc couvre les trois îles principales de Komodo, Rinca et Padar, plus une poussière d’îles plus petites et une vaste étendue de mer environnante. La protection n’y est pas une formalité : l’essentiel de la surface du parc est de l’eau, et la zone marine est gérée aussi activement que la terre.

La géographie explique presque tout ici. Les îles se trouvent dans un détroit entre Sumbawa et Flores, sur la ligne où les masses d’eau du Pacifique et de l’océan Indien se rencontrent et s’engouffrent dans une série de passages étroits. Deux fois par jour, des volumes d’eau énormes sont poussés vers le nord puis tirés vers le sud à travers ces goulets. Ce brassage constant fait remonter de la profondeur une eau fraîche et riche en nutriments, qui nourrit le plancton, qui nourrit tout le reste. C’est la raison pour laquelle un ensemble d’îles sèches et apparemment stériles est entouré par certains des récifs coralliens les plus denses d’Indonésie — et la raison pour laquelle la plongée ici exige du respect.

Au-dessus de l’eau, c’est le contraste qui frappe d’abord. Ce sont des îles de savane, pas des îles de jungle : herbe rase, palmiers lontar, roche, et des collines qui virent à l’or en fin de saison sèche et redeviennent brièvement vertes après les pluies. La plupart n’ont pas de rivière permanente, et très peu d’ombre. Cela ressemble à un paysage qui devrait être vide, et à la place il abrite le plus grand lézard de la planète, des chevaux sauvages, des cerfs, des buffles d’eau et une longue liste d’oiseaux. Sous l’eau, les mêmes îles sont bordées de plus de quarante sites de plongée nommés, de coraux durs et mous, et d’une population de poissons qui va du nudibranche gros comme un ongle aux raies manta dont l’envergure dépasse celle d’une voiture. Vous pouvez lire le tableau écologique complet sur la page du parc national de Komodo et sur Wonderful Indonesia, le site de l’office de tourisme national.

Une conséquence pratique de tout cela : le parc est une aire de conservation en activité, avec un nombre limité de points de débarquement, de postes de rangers et de sentiers balisés. Vous ne pouvez pas vous promener au hasard. Là où vous allez à terre est décidé par l’autorité du parc et appliqué par les rangers, et là où vous allez sur l’eau est décidé par votre capitaine et par la marée. C’est une bonne chose, et c’est la raison pour laquelle l’endroit fonctionne encore après deux décennies de fréquentation croissante.

Les dragons de Komodo : où et comment les voir

Varanus komodoensis est le plus grand lézard vivant : il atteint environ trois mètres — dix pieds — du museau au bout de la queue chez les plus gros mâles, et il ne vit à l’état sauvage que sur une poignée d’îles de cette partie de l’Indonésie. En voir un n’a rien à voir avec voir un gros lézard dans un zoo. Ce sont des animaux au corps lourd, à l’air lent, capables de se déplacer très vite sur de courtes distances, et la sensation de se tenir sur un sentier ouvert avec l’un d’eux à vingt mètres et aucune barrière entre vous n’est pas quelque chose qu’une photo transmet.

Île de Komodo ou île de Rinca ?

Il y a deux endroits sur le circuit standard où l’on débarque et où l’on marche avec un ranger pour chercher les dragons : l’île de Komodo elle-même, au poste de rangers de Loh Liang, et l’île de Rinca, à Loh Buaya. La plupart des opérateurs visitent l’un ou l’autre selon la durée de votre voyage et l’état de la mer du jour ; les circuits plus longs font les deux.

L’île de Komodo est le nom le plus connu et celle que les gens imaginent, avec des sentiers plus longs et un vrai sentiment d’éloignement. Rinca est plus proche de Labuan Bajo, ce qui en fait le choix habituel pour une sortie à la journée, et dans les faits les dragons y sont souvent plus faciles à voir — les animaux se rassemblent autour de la zone des rangers et des lits de rivière asséchés alentour, et les observations tendent à être plus rapides et plus sûres. Rinca a aussi, à mon avis, les plus beaux paysages des deux : des collines desséchées, des palmiers lontar et de longues vues sur les baies, avec de courtes marches qui montent assez haut pour valoir la transpiration. Si vous n’avez qu’un seul arrêt dragons, Rinca fait le travail. Si vous êtes sur un bateau de trois jours, faites les deux, parce que les marches sont différentes.

Rangers, sécurité et les règles qui comptent

Vous ne pouvez marcher sur aucune des deux îles sans un ranger du parc certifié. Ce n’est pas une vente forcée : c’est une obligation du parc, et elle existe parce que les animaux sont réellement dangereux. La morsure d’un dragon de Komodo est venimeuse, et leur comportement est imprévisible ; ce sont des prédateurs à l’affût, capables de rester immobiles longtemps puis de se déplacer vite. Les attaques sur des personnes sont rares, mais elles arrivent, et chacune d’entre elles implique quelqu’un qui était trop près, qui a mal bougé, ou qui s’était écarté du groupe.

Les règles pratiques sont simples et méritent d’être prises au sérieux. Restez derrière votre ranger et gardez le groupe ensemble. Respectez la distance qu’on vous indique, y compris quand l’animal a l’air endormi. Ne courez pas, ne vous accroupissez pas pour avoir un angle de photo plus bas sans autorisation, et ne vous mettez pas entre un dragon et l’ombre ou l’eau vers laquelle il se dirige. Portez des chaussures fermées — le sol est caillouteux et il y a des serpents. Et prévenez votre guide avant la marche si vous avez une plaie ouverte, car les dragons suivent le sang sur de longues distances.

Le moment de la journée compte aussi. Les observations sont meilleures en saison sèche, d’avril à novembre, quand les animaux sont plus actifs autour des sentiers et que les points d’eau sont concentrés. Le matin vaut mieux que le milieu de journée, pour les dragons comme pour vous : il n’y a quasiment aucune ombre sur l’une ou l’autre île, et dès 11 h la chaleur sur ces sentiers est punitive.

Plonger à Komodo : sites, courants et saisons

C’est la partie de Komodo qui justifie le voyage à mes yeux, et celle qui reçoit le moins d’attention dans la plupart des guides. Le parc compte plus de quarante sites de plongée et, chose rare pour une seule destination, ils couvrent presque tout le spectre : plongée en courant à haute tension avec des pélagiques au nord, jardins de corail faciles et stations de nettoyage à raies manta au centre, et eau froide chargée de plancton avec de grands rassemblements de mantas et une macro remarquable au sud. Très peu d’endroits permettent de faire tout cela depuis le même port, et c’est pourquoi Komodo figure en haut de toute liste des meilleurs spots de plongée en Indonésie.

Avant les sites, les courants. Tout ici est lié aux marées, et la différence entre une plongée superbe et une plongée effrayante, c’est le timing. Les sites se plongent à des moments précis du cycle de marée, les briefings sont plus longs que ce dont vous avez peut-être l’habitude, et les mises à l’eau négatives, les crochets de récif et les procédures de dérive sont la norme plutôt que l’exception. Les courants descendants existent et sont le vrai danger, pas la dérive horizontale. Rien de tout cela ne doit vous décourager : cela doit vous dire de choisir votre centre de plongée sur la qualité de ses briefings et sur sa capacité à changer le plan, pas sur le prix. Demandez comment ils décident du programme de la journée. Un bon guide à Komodo vous répondra avec des tables de marée.

Komodo nord : exposé, rapide et plein de poissons

Le nord du parc fait face à la mer de Flores et prend de plein fouet l’échange des marées. L’eau y est généralement plus chaude qu’au sud, la visibilité souvent meilleure, et les sites sont construits autour de monts sous-marins et de passages où le courant concentre les poissons en formations denses et immobiles. C’est un terrain pour plongeurs expérimentés, et les centres de plongée vous interrogeront sur votre carnet avant de vous y emmener.

Castle Rock est le site vedette : un pinacle immergé que l’on aborde en mise à l’eau négative et sur lequel on s’accroche pendant que des requins de récif gris patrouillent du côté au courant et que des carangues géantes et des thons chassent dans les bancs de fusiliers au-dessus de votre tête. Il peut être spectaculaire comme il peut être injouable ; c’est la nature de l’endroit. Crystal Rock est son voisin immédiat, un peu plus indulgent, un pinacle qui perce la surface, avec des requins de récif, d’énormes bancs d’anthias et de fusiliers, et de beaux coraux durs sur les épaules les moins profondes, là où l’on termine la plongée. Et The Cauldron, ou Shotgun, dans le chenal entre Gili Lawa Laut et Gili Lawa Darat, est la plongée dérivante décrite plus haut — une cuvette qui se rétrécit en un goulet qui vous accélère et vous éjecte de l’autre côté, avec des requins et des raies tenant la position dans le flux.

Komodo centre : l’équilibre du milieu

Les sites du centre, plus proches de Labuan Bajo, sont là où se fait l’essentiel de la plongée à la journée, et ils sont la raison pour laquelle Komodo n’est pas seulement une destination pour plongeurs de courant aguerris. Les conditions sont plus modérées, les trajets en bateau plus courts, et les récifs sont exceptionnels. Le niveau Advanced Open Water est le minimum raisonnable ici, avec quelques plongées en courant léger derrière vous.

Batu Bolong est celui dont tout le monde parle, et à juste titre. C’est un petit rocher au milieu d’un chenal, avec du récif qui descend sur ses deux flancs, et comme le courant se sépare autour de lui, il y a toujours un côté abrité à un moment donné. La couverture corallienne et la densité de vie sur ce pinacle sont difficiles à exagérer — c’est l’un des récifs les plus concentrés que j’aie plongés où que ce soit. Mawan est une station de nettoyage à raies manta au-dessus d’une pente de sable, une plongée facile aux standards de Komodo, où vous vous posez à distance respectueuse et attendez que les mantas fassent la queue au-dessus des stations de nettoyage. Tatawa Besar est une longue dérive tranquille le long d’une pente tapissée de corail mou orange, le genre de plongée où vous finissez à peine votre bloc parce que vous ne faites rien d’autre que flotter.

Komodo sud : froid, vert et plein de mantas

Le sud du parc est un autre océan. Il fait face à l’océan Indien, et les remontées d’eau y amènent une eau nettement plus froide et épaisse de plancton. La visibilité baisse, la couleur de l’eau vire au vert, et vous voudrez plus de protection thermique que ce que vous avez emporté — une combinaison de 5 mm n’a rien d’excessif. En échange, vous avez de la biomasse. Les raies manta s’y rassemblent en nombre, notamment à Manta Alley, où elles utilisent un chenal et un groupe de rochers comme station de nettoyage et zone d’alimentation, et où elles peuvent apparaître en grands rassemblements plutôt qu’une ou deux à la fois. Le sud est aussi la meilleure zone macro du parc, avec des bestioles rares sur les pentes plus sombres, pour les plongeurs qui aiment chercher lentement à la lampe.

Le problème, c’est l’accès. Les sites du sud sont loin de Labuan Bajo, exposés à la houle, et souvent inaccessibles à la journée. Les meilleures conditions vont de décembre à mars — c’est-à-dire la saison des pluies, quand la traversée en surface est la plus rude. Ce compromis est exactement la raison pour laquelle le sud reste surtout le domaine des croisières plongée et des affrètements longs, et pourquoi la saison des mantas et la météo confortable pour naviguer ne se superposent pas.

Sur les trois zones, la logique des saisons est simple. D’avril à novembre, c’est la fenêtre fiable pour le nord et le centre, avec juillet-septembre comme point optimal pour une mer calme et la visibilité. De décembre à mars, l’avantage va au sud et aux mantas, au prix de traversées plus dures et de plus de journées annulées. Quelle que soit la fenêtre choisie, prévoyez une journée de battement : ici, la météo change les plans plus souvent que partout ailleurs où je plonge en Indonésie.

Les îles : Padar, Pink Beach, Kalong et les autres

Les îles sont ce qui remplit les intervalles entre les plongées, et pour les non-plongeurs elles sont le voyage. Presque tous les itinéraires au départ de Labuan Bajo sont bâtis sur les trois ou quatre mêmes escales, disposées dans un ordre qui suit la lumière : une montée à l’aube, une marche le matin, une baignade l’après-midi, et quelque chose sur l’eau au coucher du soleil.

L’île de Padar et ses trois baies

Padar est l’image qui vend Komodo : une crête qui domine trois baies en croissant s’incurvant dans des directions différentes, chacune avec une couleur de sable différente — blanc, noir et rose. La montée depuis le ponton de débarquement est courte mais vraiment raide, sur des marches et de la terre tassée, et elle se fait avant le lever du soleil sur presque tous les tours organisés, ce qui veut dire que vous montez dans le noir, dans une file de frontales. Ce n’est en rien une randonnée au sens technique ; c’est quinze à trente minutes d’effort régulier selon le point de vue où vous vous arrêtez, et les plateformes basses vous donnent déjà l’essentiel de la composition.

Deux remarques pratiques. Prenez de l’eau, même à 5 h, parce qu’il n’y a pas d’ombre et que vous redescendrez en plein soleil. Et acceptez de ne pas avoir l’endroit pour vous — Padar au lever du soleil en juillet est un lieu bondé. Cela vaut quand même le coup : la forme de cette île vue d’en haut ne ressemble à rien d’autre en Indonésie, et les photos, y compris celles que vous prenez vous-même, ne l’expliquent pas vraiment.

Pink Beach

La couleur est réelle, et son explication est simple : des fragments de corail rouge cassés par la mer et mélangés au sable blanc. L’intensité varie avec la lumière et avec l’humidité du sable — au bord de l’eau au milieu de la journée, cela peut tirer presque sur le saumon, et plus haut sur la plage, dans la lumière plate de l’après-midi, cela revient vers le crème. Ce n’est pas un truc de retouche photo, mais ce n’est pas fluo non plus, et le savoir à l’avance évite la déception.

Pink Beach a été désignée 7e plus belle plage du monde en 2024 par The World’s 50 Best Beaches, ce qui n’a rien fait pour la rendre plus calme. Venez tôt ou tard si votre bateau le permet, et mettez-vous à l’eau : le snorkeling depuis le sable est bon, avec du corail qui commence près du bord, alors que la plupart des gens passent toute leur visite debout sur la plage à la photographier.

Kalong et les roussettes au crépuscule

Kalong est le temps fort le plus silencieux de tout le parc et celui dont les gens se souviennent le plus longtemps. C’est une île de mangrove, et chaque soir au coucher du soleil, des milliers de roussettes — de grandes chauves-souris frugivores — quittent la mangrove et filent vers les îles voisines pour se nourrir. Le départ monte lentement : quelques individus, puis des dizaines, puis un fleuve continu de chauves-souris qui traverse le ciel au-dessus de votre bateau pendant longtemps, en ombres chinoises sur la couleur que fait le coucher de soleil ce soir-là.

On y accède en bateau depuis Labuan Bajo, et l’escale est en général ajoutée à une croisière au coucher du soleil ou glissée en dernier arrêt d’une sortie à la journée, avant le retour de nuit. Il n’y a rien à y faire que rester assis, moteur coupé, et regarder, ce qui est précisément l’intérêt après une journée de montée et de baignade.

Au-delà de ces trois-là, les îles où l’on débarque vraiment sont Komodo et Rinca pour les marches avec les dragons, et une distribution tournante d’escales de snorkeling plus petites — des bancs de sable qui apparaissent et disparaissent avec la marée, des récifs peu profonds, et des plages où un seul bateau tient à la fois. Celles que vous aurez dépendent de votre capitaine, de la marée et de la houle, pas d’une brochure : traitez les arrêts supplémentaires comme un bonus plutôt que comme une liste à cocher.

Tours en bateau à Komodo : journée, 2J1N, 3J2N ou croisière plongée

Il n’y a pas d’autre moyen de voir le parc national de Komodo qu’en bateau, donc choisir le bateau est la plus grosse décision de votre voyage. Quatre formats dominent, et ils conviennent à des voyageurs vraiment différents. Les différences ne portent pas seulement sur la durée : elles changent les parties du parc que vous pouvez physiquement atteindre, le monde qu’il y aura à vos escales, et le fait de dormir sur l’eau ou en ville.

La sortie à la journée quitte la marina tôt, en général entre 5 h et 6 h, et rentre à la nuit. En une longue journée, vous pouvez en général caser Padar au lever du soleil, une marche avec les dragons sur Rinca, Pink Beach, un arrêt snorkeling et parfois Kalong sur le chemin du retour. C’est efficace et c’est l’entrée la moins chère, mais vous bougez sans arrêt et vous voyagez en même temps que tous ceux qui ont choisi la même option. Les bateaux vont du speedboat partagé, qui couvre plus de terrain, au bateau en bois plus lent, plus confortable mais qui retire des escales de la liste.

Le 2J1N ajoute une nuit au mouillage et corrige immédiatement le pire défaut de la sortie à la journée : la précipitation. Vous atteignez les mêmes sites principaux, mais vous arrivez sur certains en dehors des heures de pointe, vous avez une soirée sur l’eau, et la deuxième matinée commence là où la première journée s’est arrêtée plutôt qu’à la marina. C’est le meilleur gain par roupie dépensée de toute la liste.

Le 3J2N est le format classique de croisière de découverte, et celui que je connais par mes propres séjours. Deux nuits à bord permettent au bateau d’aller plus loin, en ajoutant en général l’île de Komodo elle-même à côté de Rinca, plus de snorkeling, et assez de souplesse dans le programme pour qu’un changement de météo ne détruise pas l’itinéraire. Le couchage varie énormément d’un opérateur à l’autre, du matelas sur le pont ouvert à la cabine privée climatisée — posez la question précisément, parce que c’est là que les bateaux bon marché et les bateaux confortables divergent le plus.

La croisière plongée est la version plongeurs, et une bête complètement différente. Les sorties vont en général de quelques jours à une semaine ou plus, le programme est bâti autour des plongées et non des points de vue, et le bateau va là où est la plongée — y compris l’extrême sud, que les bateaux à la journée ne peuvent généralement pas atteindre. Si vous plongez, c’est le format qui débloque tout le parc, et mon premier voyage à Komodo en 2016 était exactement cela. J’ai écrit plus en détail sur le fonctionnement de ces voyages, ce qu’ils coûtent en effort et ce qu’il faut regarder dans un bateau, dans mon guide de la croisière plongée en Indonésie.

Quel que soit votre choix, deux choses comptent plus que la brochure. D’abord l’équipement de sécurité et l’équipage : demandez s’il y a des gilets de sauvetage, une radio, une annexe et un deuxième moteur, parce que ce sont des traversées en mer ouverte et que les pannes arrivent. Ensuite la taille du groupe, qui détermine tout de votre journée — un bateau partagé avec trente passagers et un affrètement privé à six visiteront exactement les mêmes endroits et produiront des voyages complètement différents.

Que faire dans la ville de Labuan Bajo

La ville elle-même est assez petite pour se comprendre en une après-midi. Il y a pour l’essentiel une seule rue qui la parcourt en boucle, et cette boucle se divise en deux mondes. La partie basse, au niveau du port, est la ville qui travaille : le port, les agents maritimes et la plupart des centres de plongée, tous à quelques minutes à pied les uns des autres. La partie haute, sur la colline, est celle des restaurants et des hôtels avec vue sur la baie, et celle où tout le monde dérive en fin de journée parce que le coucher de soleil sur les îles est la meilleure chose gratuite de Labuan Bajo. La marina rénovée, en bas, est le point de départ de chaque tour et de chaque croisière plongée, et elle mérite une marche au petit matin, simplement pour regarder la flotte partir.

Deux courtes excursions se font facilement sur une après-midi libre ou un jour de mauvais temps. Bukit Sylvia est une colline juste au-dessus de la ville, avec un panorama sur Labuan Bajo, la baie et les îles au-delà ; c’est une courte montée ou un rapide trajet en scooter, et elle prend toute sa valeur au coucher du soleil. Batu Cermin — le nom signifie « rocher miroir » — est une grotte à quelques kilomètres dans les terres, avec des stalactites, des chauves-souris résidentes et un effet de lumière connu : à certaines heures, le soleil entre par une fissure du plafond et frappe le calcaire humide, qui le renvoie dans toute la salle. Allez-y avec un guide, portez des chaussures qui accrochent, et attendez-vous à une visite modeste et rapide plutôt qu’à un grand réseau souterrain.

Goa Rangko, la grotte d’eau salée cachée

Rangko est l’excursion que je pousserais le plus si vous avez une demi-journée et que vous voulez quelque chose qui ne soit pas sur le circuit bateau standard. Goa Rangko est une grotte qui contient un bassin naturel d’eau salée, cachée dans le calcaire au nord de la ville. Y aller fait partie du plaisir : vous rejoignez le village de Tanjung Boleng, vous prenez un petit bateau pendant une vingtaine de minutes, puis vous marchez cinq minutes sur un sentier jusqu’à l’entrée. Un bateau privé pour deux coûte autour de 250 000 IDR, plus un ticket d’entrée de 50 000 IDR par personne.

À l’intérieur, vous descendez dans une salle avec une eau salée claire et fraîche, et vous pouvez nager. Le timing qui compte, c’est la lumière : allez-y l’après-midi, quand l’angle du soleil envoie un faisceau dans la grotte et éclaire le bassin par le haut. Plus tôt dans la journée, c’est une baignade dans une grotte sombre, ce qui est très bien mais nettement moins frappant. Emportez un sac étanche, des chaussures que vous pouvez mouiller et de quoi vous sécher, parce qu’il n’y a aucun équipement sur place.

Combien de jours, et un itinéraire conseillé

Trois jours est le minimum honnête, et cela ne fonctionne que si aucun d’eux n’est mangé par un vol. Quatre à cinq jours est le bon chiffre pour la plupart des gens : cela couvre le parc correctement, laisse de la place pour la ville et Rangko, et absorbe une journée de mauvais temps sans gâcher le voyage. Les plongeurs devraient prévoir quatre à sept jours, parce que les journées de plongée vont par deux ou par trois et que les bons sites du nord sont loin. Si vous traversez aussi Flores par la route, ajoutez trois à quatre jours pour le trajet depuis ou vers Maumere.

Voici la forme sur quatre jours que j’utiliserais, d’après l’organisation de mon séjour d’octobre 2024.

• Jour 1 — arrivée et repérage. Vol, installation, boucle à pied de la marina jusqu’en haut de la colline, réservation ou confirmation de votre bateau, et courte montée à Bukit Sylvia pour le coucher de soleil. Dîner sur l’eau.
• Jour 2 — le tour classique en bateau. Départ avant l’aube pour Padar au lever du soleil, marche avec un ranger et les dragons sur Rinca dans la matinée, Pink Beach et un arrêt snorkeling après le déjeuner, et Kalong au coucher du soleil sur le retour si le programme le permet.
• Jour 3 — la journée dans l’eau. Une sortie plongée à la journée sur les sites du centre — Batu Bolong, Mawan, Tatawa Besar sont le trio habituel — ou, si vous ne plongez pas, une journée de snorkeling sur les mêmes récifs, assez peu profonds pour être vraiment gratifiants depuis la surface.
• Jour 4 — Rangko et la ville. Matinée libre, puis Goa Rangko en début d’après-midi pour la lumière, Batu Cermin sur le retour, et un dernier dîner sur la colline.

Si vous avez cinq jours, le meilleur changement à faire est de remplacer le jour 2 par un bateau 2J1N, qui vous laisse dormir au mouillage et atteindre Padar et les dragons avant la flotte des sorties à la journée. Si vous avez une semaine et que vous plongez, échangez tout le milieu du voyage contre une croisière plongée et gardez deux journées à terre de chaque côté.

Où dormir à Labuan Bajo

Où dormir à Labuan Bajo se résume à un arbitrage simple entre le port et la colline. Rester en bas, près du port et de la marina, veut dire que vous pouvez rejoindre votre bateau à pied à 5 h sans rien organiser, et que vous êtes au milieu des centres de plongée et des agences — pratique, fonctionnel, et plus bruyant. Rester en haut, sur la colline, vous achète la vue : baie, îles et coucher de soleil depuis votre propre terrasse, au prix d’une marche raide ou d’un trajet en scooter à descendre chaque matin. Il existe une troisième option à quelques kilomètres au nord et au sud de la ville, où se trouvent les établissements de bord de mer plus grands, à l’écart du centre ; plus calme, mais vous dépendrez des transferts.

Mon choix lors de mon dernier séjour a été le Blue Parrot, et je le mentionne parce que c’est le genre d’adresse que cette ville est en train de perdre. Trois chambres, c’est tout — et l’une d’elles a une vue vraiment belle sur la baie. L’accueil a été exceptionnellement chaleureux, du genre où l’on finit par discuter sur la terrasse au lieu de sortir. C’est assez petit pour que la disponibilité relève de la chance plutôt que de la planification : voyez-le comme une belle trouvaille plutôt que comme une réservation garantie.

Six hôtels de Labuan Bajo à regarder

Labuan Bajo se remplit vite entre juin et septembre, et les bonnes chambres partent en premier. Les six adresses ci-dessous couvrent l’éventail habituel des besoins. Je les ai volontairement présentées par ce dont vous pourriez avoir besoin plutôt que par nombre d’étoiles — les prix, les disponibilités et les types de chambres changent constamment ici : vérifiez les tarifs actuels et lisez les avis récents avant de vous engager.

• Seaesta Komodo Hotel & Hostel — l’option à regarder si vous voyagez avec un budget serré ou en solo et que vous voulez un mélange de dortoirs et de chambres privées au même endroit. Vérifiez les tarifs du moment et ce qui est inclus.
• Puri Sari Beach Hotel — à regarder si vous préférez être sur une plage plutôt qu’au milieu de la ville, et que les transferts pour rejoindre la marina ne vous dérangent pas.
• Loccal Collection Hotel Komodo — un nom à comparer si la vue sur le coucher de soleil depuis la colline est votre priorité. Regardez de près quelles catégories de chambres donnent réellement sur la baie.
• Bintang Flores Hotel — l’un des hôtels les plus grands et les plus conventionnels du secteur, utile si vous voulez une piscine et des prestations prévisibles après des jours de bateau.
• Elang Hillside Bamboo Villas — pour les voyageurs qui veulent quelque chose avec plus de caractère qu’une chambre d’hôtel standard, en haut sur la colline plutôt qu’au niveau du port.
• Laprima Hotel — une option milieu de gamme à chiffrer quand vous voulez être à portée du front de mer sans payer les tarifs d’un resort.

Deux habitudes de réservation qui paient ici. Réservez vos premières et vos dernières nuits avant d’arriver et laissez le milieu souple, parce que le programme de votre bateau peut bouger avec la météo. Et confirmez le transfert depuis l’aéroport par écrit — les taxis à l’aéroport de Komodo sont peu nombreux, et arriver à midi sans véhicule et sans connexion data qui fonctionne est un début de voyage évitable.

Où manger à Labuan Bajo

Pour une ville de cette taille, on mange bien à Labuan Bajo, en grande partie parce que tout le monde arrive affamé d’un bateau à la même heure et que les restaurants se sont organisés autour du coucher de soleil. Trois adresses ressortent de mes séjours.

Le Bajo se trouve au bout d’un ponton, au-dessus de l’eau, ce qui en fait le choix évident pour un verre au coucher du soleil ou un dîner avec les îles en face de vous. Taman Laut est l’endroit où aller pour la cuisine indonésienne — c’est la cuisine qui compte, pas le cadre, et cela remet les idées en place après quelques jours de restauration de bord. Baccala sert de la cuisine italienne à prix juste, au pied de l’hôtel Triple A, et c’est là que j’enverrais quiconque a atteint le stade du voyage où il veut une assiette de pâtes sans négociation.

Au-delà de ces adresses, le rituel du soir à ne pas manquer est le marché de nuit du front de mer, où le poisson grillé se choisit sur la glace, se pèse et se cuit devant vous, et se mange à de longues tables partagées. C’est le meilleur repas bon marché de la ville et le plus convivial. Mettez-vous d’accord sur le prix avant que le poisson n’aille sur le gril, prenez du liquide, et attendez-vous à du monde à partir de 18 h.

Infos pratiques : y aller, tarifs, meilleure période

Y aller. Presque tout le monde prend l’avion. L’aéroport de Komodo (LBJ) a des vols quotidiens depuis Bali (Denpasar), Jakarta et Surabaya, plus un petit nombre de liaisons internationales limitées, et la liaison depuis Bali est assez courte pour qu’un vol du matin vous laisse une après-midi utilisable en ville. Réservez tôt pour juillet et août, quand les sièges comme les prix jouent contre vous. Si vous préférez comparer vols, bus et bateaux sur le même écran, vous pouvez consulter les trajets et les tarifs de Bali à Labuan Bajo sur 12Go. Pour le tableau plus large de l’arrivée dans le pays et des déplacements entre les îles, voyez mes guides sur comment aller en Indonésie et comment se déplacer en Indonésie.

L’alternative par la route. L’autre façon d’arriver est par la route à travers Flores depuis Maumere, ce qui prend trois à quatre jours à un rythme raisonnable et constitue un vrai temps fort plutôt qu’un transfert. Vous pouvez le faire avec un chauffeur, comme je l’ai fait en mars 2021, ou à moto, comme je l’ai fait en juin 2021. Dans les deux cas, prévoyez plus de temps que les distances ne le laissent penser : la route Trans-Flores monte et tourne sans arrêt, et les vitesses moyennes sont basses.

Droits d’entrée et billets. L’entrée dans le parc national de Komodo est facturée par personne et par jour, avec des tarifs distincts en semaine, le week-end et les jours fériés, et des frais supplémentaires pour les rangers et pour des activités comme la plongée. La structure a été révisée plus d’une fois ces dernières années : demandez à votre opérateur le total détaillé en vigueur au moment de réserver, et vérifiez s’il est inclus dans le prix du tour ou perçu séparément le jour même. Ayez du liquide pour tout ce qui se paie sur place.

Meilleure période. La saison sèche va d’avril à novembre et offre une mer plus calme, une meilleure visibilité sous l’eau et un ciel dégagé — les conditions que la plupart des gens ont en tête quand ils réservent. La saison des pluies, de décembre à mars, verdit les îles, amène la saison des mantas dans le sud du parc, et apporte des traversées plus rudes et davantage de journées de bateau annulées. Si vous pouvez choisir librement, juillet à septembre est l’optimum à la fois pour les conditions de plongée et pour le confort en bateau ; si les mantas du sud sont votre priorité, acceptez la houle et venez pendant les mois humides.

Réservation et logistique. Réservez les tours bien à l’avance en haute saison, en particulier les croisières plongée et les affrètements privés, qui se remplissent des mois avant. Pour toute marche sur les îles, emportez plus d’eau que vous ne le pensez nécessaire, plus un chapeau et de la crème solaire — il n’y a pas d’ombre sur Padar, Rinca ou Komodo, et la chaleur y est un vrai facteur, pas une précaution de principe.

Bien se comporter. Autour des dragons, suivez les consignes de votre ranger sans improviser ; les règles existent parce que les animaux sont dangereux. Dans l’eau, ne touchez pas le corail et ne vous posez pas dessus, et gardez vos distances avec les mantas plutôt que de nager vers elles. Partout, remportez vos déchets — le parc n’a aucune infrastructure de traitement sur les îles, et ce qu’on y laisse y reste. Rien de tout cela n’est difficile, et tout cela est le prix à payer pour que l’endroit reste aussi bon qu’il est.

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Questions fréquentes sur Labuan Bajo et Komodo

Où se trouve Labuan Bajo ?

Labuan Bajo est une ville portuaire à la pointe ouest de l’île de Flores, dans la régence de West Manggarai, dans la province indonésienne de Nusa Tenggara Est. Elle fait face au détroit qui sépare Flores de Sumbawa, et les îles du parc national de Komodo sont juste au large, à l’ouest. Elle est à environ 500 km à l’est de Bali, desservie par son propre aéroport, et c’est la seule base pratique pour visiter le parc. Vous trouverez le détail géographique sur la page consacrée à Labuan Bajo.

Comment aller à Labuan Bajo depuis Bali ?

Le plus simple est de prendre l’avion de Denpasar à l’aéroport de Komodo (LBJ), un court vol intérieur avec plusieurs départs par jour. Réservez tôt pour le pic de juillet à septembre, quand les sièges comme les tarifs se tendent. L’alternative est de voler jusqu’à Maumere, à l’extrémité est de Flores, et de traverser l’île par la route jusqu’à Labuan Bajo, ce qui prend trois à quatre jours et fait du trajet une partie du voyage — c’est ainsi que je suis arrivé en mars et en juin 2021.

Quelle est la meilleure période pour visiter Labuan Bajo ?

De juillet à septembre est la meilleure fenêtre d’ensemble : mer calme, bonne visibilité sous l’eau, ciel dégagé et observations de dragons fiables. La saison sèche au sens large va d’avril à novembre et fonctionne bien du début à la fin. La saison des pluies, de décembre à mars, apporte des îles plus vertes et la saison des mantas dans le sud du parc, mais aussi des traversées plus rudes et un risque plus élevé de journée de bateau annulée.

Combien de jours faut-il à Labuan Bajo ?

Prévoyez trois jours minimum, et quatre à cinq pour voir le parc sans courir. Trois jours permettent un tour complet en bateau, une journée dans l’eau et la ville. Quatre ou cinq ajoutent Rangko, Batu Cermin et une marge contre le mauvais temps. Les plongeurs devraient compter quatre à sept jours, puisque les meilleurs sites du nord demandent des journées entières en mer et que vous voudrez un intervalle de surface avant de prendre l’avion.

À quelle distance l’île de Komodo est-elle de Labuan Bajo ?

L’île de Komodo est à environ deux à quatre heures de bateau de Labuan Bajo selon l’embarcation et l’état de la mer, les bateaux rapides étant à la limite basse et les bateaux en bois traditionnels à la limite haute. L’île de Rinca, l’autre île où l’on voit les dragons, est nettement plus proche, et c’est pourquoi les sorties d’une journée y vont plutôt. Il n’y a ni route, ni pont, ni ferry régulier — chaque visite du parc est une sortie en bateau affrété ou partagé au départ de la marina.

Où peut-on voir les dragons de Komodo ?

Dans le parc, vous les voyez lors de marches guidées avec un ranger à deux endroits : l’île de Komodo, au poste de rangers de Loh Liang, et l’île de Rinca, à Loh Buaya. Rinca est plus proche de la ville et les observations y sont souvent plus rapides et plus sûres : c’est donc le choix standard pour une sortie à la journée. Les tours plus longs de 2J1N et 3J2N incluent en général les deux. Un ranger certifié est obligatoire pour chaque marche, sur les deux îles.

Les dragons de Komodo sont-ils dangereux ?

Oui. Ils sont venimeux, puissants et imprévisibles, et même si les attaques sur les visiteurs sont rares, elles se produisent. C’est précisément pour cela que le parc impose qu’un ranger certifié accompagne chaque groupe et que les marches suivent des sentiers fixes. Gardez la distance qu’on vous indique même quand un animal a l’air endormi, ne courez jamais, restez avec le groupe, et prévenez votre guide avant de partir si vous avez une plaie ouverte.

Komodo convient-il aux plongeurs débutants ?

En partie oui, en partie clairement non. Les sites du centre autour de Batu Bolong, Mawan et Tatawa Besar sont la face accessible du parc et sont généralement encadrés pour des plongeurs Advanced Open Water ayant un peu d’expérience du courant. Les sites du nord — Castle Rock, Crystal Rock et The Cauldron — impliquent des courants de marée forts et changeants, et ne sont en aucun cas des plongées de débutant. Si vous venez d’être certifié, faites d’abord deux ou trois journées plus faciles et laissez votre guide vous évaluer avant d’aller au nord.

Faut-il réserver une sortie à la journée ou une croisière plongée ?

Réservez une sortie à la journée ou un 2J1N si vous venez pour les paysages, les dragons et les plages, et une croisière plongée si vous venez pour plonger. Les bateaux à la journée couvrent le circuit classique — Padar, Rinca, Pink Beach, Kalong — efficacement et à bas prix, tandis qu’une croisière plongée est le seul moyen réaliste d’atteindre l’extrême sud du parc et de plonger trois ou quatre fois par jour. Le meilleur compromis sur un séjour court, et celui que j’ai utilisé en octobre 2024, c’est une journée de plongée suivie d’une journée sur un bateau touristique classique.

La montée sur l’île de Padar est-elle difficile ?

Non, mais elle est plus raide que la plupart des gens ne l’imaginent. C’est une courte montée d’environ quinze à trente minutes sur des marches et de la terre tassée, sans difficulté technique et sans ombre, et les points de vue les plus bas offrent déjà le fameux panorama sur les trois baies si vous préférez ne pas aller jusqu’en haut. La plupart des tours la font avant le lever du soleil : prenez une frontale, des chaussures fermées et de l’eau, même à cette heure-là.

Combien coûte un voyage à Labuan Bajo ?

La réponse honnête, c’est que cela varie plus que dans la plupart des destinations indonésiennes, parce que ce sont les bateaux qui fixent le budget. Les coûts fixes sont votre vol, votre hébergement, les droits d’entrée et de conservation du parc facturés par personne et par jour, et votre bateau — et le bateau peut aller d’une place partagée sur une sortie à la journée à une cabine privée sur une croisière plongée, soit un ordre de grandeur d’écart. Demandez à tout opérateur un devis détaillé qui indique clairement si les droits du parc, les frais de ranger, le matériel et les repas sont inclus, et prévoyez du liquide en plus pour ce qui se paie sur place, y compris les petites excursions comme Goa Rangko, où un bateau privé pour deux revient à environ 250 000 IDR plus un ticket d’entrée de 50 000 IDR.