Hoi An, Vietnam : la ville des lanternes

Par Blaise Jaeger · Mis à jour le 28 août 2026

Pourquoi visiter Hoi An ?

Hoi An est la seule ville du Vietnam où personne n’est pressé. La vieille ville est fermée aux voitures, en grande partie interdite aux deux-roues après 17 h 30, et quand le soleil passe derrière les toits de tuiles, le bruit le plus fort de la rue Bach Dang est une sonnette de vélo. Les lanternes de soie s’allument au-dessus des ruelles en rouge, orange et magenta, des barques en bois descendent la Thu Bon avec une bougie à la proue, et une ville qui a passé quatre siècles à négocier le poivre, la soie et la céramique avec le Japon et la Chine se met à ressembler à un décor — sauf que ce n’en est pas un.

Ce qui rend Hoi An singulière, ce n’est pas qu’elle soit jolie : beaucoup de villes d’Asie le sont. C’est qu’elle est intacte. Quand la rivière Co Co s’est envasée au XIX^e siècle et que Da Nang est devenue concession française en 1888, les marchands sont partis et le port est mort — et parce qu’il est mort, personne n’a rien démoli. Environ 1 100 maisons à ossature de bois ont traversé le XX^e siècle sans y toucher, ce qui a valu à la vieille ville d’être inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO en décembre 1999 comme port de commerce d’Asie du Sud-Est exceptionnellement bien conservé. La pauvreté a servi de programme de restauration.

Et Hoi An est assez petite pour se parcourir à pied, assez riche pour vous retenir plusieurs jours. En une matinée, vous pouvez manger un bol de nouilles qui n’existe nulle part ailleurs sur terre, vous faire prendre les mesures pour une veste, traverser à vélo des rizières où l’on repique encore à la main, et vous retrouver devant des tours hindoues du IX^e siècle au fond des montagnes. Cette combinaison — un cœur historique qui se marche, une vraie culture culinaire, des campagnes et des plages à dix minutes, un sanctuaire cham à une heure — explique pourquoi la plupart des voyageurs qui prévoyaient deux nuits ici en passent quatre. Si vous montez encore votre parcours, notre guide de quoi faire au Vietnam replace Hoi An dans l’ensemble du pays.

Hoi An en bref

• Où : centre du Vietnam, sur la rivière Thu Bon, à 30 km au sud de l’aéroport international de Da Nang
• Administrativement : depuis le 1^er juillet 2025, Hoi An fait partie de la ville de Da Nang — la province de Quang Nam n’existe plus. Les guides anciens et beaucoup de fiches d’hôtels indiquent encore « Hoi An, Quang Nam »
• Classement UNESCO : 12 décembre 1999, critères (ii) et (v) — 30 hectares de cœur protégé, 280 hectares de zone tampon
• Réputée pour : ses lanternes de soie, le pont couvert japonais, les nouilles cao lau, ses tailleurs, la fête des lanternes de la pleine lune et le sanctuaire de My Son tout proche
• Billet de la vieille ville : 120 000 VND (environ 4 €) — voir la section plus bas, les règles ont changé en février 2026
• Meilleure période pour visiter : de février à mai. Avril est le mois le plus sec de l’année
• À éviter : octobre et novembre — 419 mm et 459 mm de pluie, et la vieille ville est inondée la plupart des années
• Heures de pointe : de 18 h à 21 h sur les quais. Heures calmes : avant 8 h, partout
• Comment se déplacer : à pied dans la vieille ville, à vélo pour tout le reste — la plupart des hôtels en prêtent gratuitement
• Déjeuner type : 30 000 à 70 000 VND (1 à 2,30 €) dans une gargote, 150 000 à 300 000 VND dans une maison de marchand restaurée
• Monnaie : le dong vietnamien. Environ 30 000 VND pour un euro, 26 000 pour un dollar, en août 2026
• Durée conseillée : trois jours pleins, quatre si vous faites faire des vêtements sur mesure

Mes deux nuits à Hoi An, et pourquoi c’est devenue ma ville préférée du Vietnam

Je suis venu à Hoi An en avril 2024, au milieu d’un voyage du sud vers le nord du Vietnam. J’ai pris l’avion de Hô Chi Minh-Ville à Da Nang et j’ai passé cinq nuits dans la région, du 6 au 11 avril, dont deux à Hoi An — le 9 et le 10 — avant de repartir vers Hanoï et la baie d’Halong. J’ai dormi au Grand Sunrise Palace Hoi An et j’ai loué un scooter, qui s’est révélé le moyen le plus simple d’atteindre tout ce qui mérite le détour autour de la ville. De toutes les villes traversées pendant ce voyage, Hoi An est celle où je retournerais en premier. La vieille ville est charmante, elle est calme, elle est posée sur le fleuve, et il y a énormément à voir autour : cette combinaison-là n’existe nulle part ailleurs dans le pays.

Ce dont je me souviens le mieux est aussi la chose la plus touristique qu’on puisse faire ici, et je ne vais pas prétendre le contraire. On paie une rameuse pour vingt minutes de barque sur la Thu Bon, on achète un petit lotus de papier avec une bougie dedans, on fait un vœu et on le pose sur l’eau. C’est un cliché. C’est aussi sincèrement émouvant de regarder sa propre petite lumière s’éloigner entre les barques, et je recommencerais. Faites-le tard — après 21 h, quand les groupes sont partis et que le fleuve se vide.

Petite histoire de Hoi An : du port cham à la ville classée UNESCO

Lam Ap Pho : le port de commerce cham

On commerce ici depuis très longtemps. Les archéologues ont recensé plus de cinquante sites de la culture Sa Huynh autour de Hoi An, et parmi les trouvailles figurent des monnaies de la dynastie Han et des outils en fer des Han occidentaux — la preuve d’échanges remontant au I^er siècle avant notre ère. Du VII^e au X^e siècle, le royaume du Champa a contrôlé ce littoral et l’a organisé en trois pôles : My Son comme centre spirituel, Tra Kieu (Simhapura) comme capitale politique, et l’embouchure du fleuve — Lam Ap Pho — comme port de commerce. En 1471, l’empereur vietnamien Le Thanh Tong annexe le Champa et la ville passe aux mains des Viet. Notre histoire du Vietnam raconte la suite de cette longue marche vers le sud.

Faifo : l’âge d’or, de 1570 à 1775

Les Occidentaux appelaient ce port Faifo, sans doute une déformation de Hoi An Pho — le dictionnaire d’Alexandre de Rhodes, en 1651, définit « Hoai Pho » comme un comptoir japonais de Cochinchine, « aussi appelé Faifo ». À partir de 1570, les seigneurs Nguyen règnent sur le sud et, contrairement à leurs rivaux Trinh au nord, misent tout sur le commerce. Faifo devient le port international le plus actif d’Asie du Sud-Est.

Les Japonais arrivent les premiers, et en nombre : entre 1604 et 1635, au moins 356 navires marchands japonais appareillent vers l’Asie du Sud-Est et 75 d’entre eux accostent à Hoi An. Dès 1617, il existe un quartier japonais constitué, et un récit néerlandais de 1651 décrit une soixantaine de maisons japonaises en pierre serrées le long du fleuve — construites en pierre précisément comme protection contre l’incendie. Puis le Japon des Tokugawa se ferme, les marchands japonais cessent de venir et les commerçants chinois prennent le relais. Après l’effondrement de la dynastie Ming, des vagues d’immigrants chinois s’installent ici, en majorité originaires du Fujian ; au XVIII^e siècle, ce sont eux qui tiennent le port — d’où le fait que les plus beaux bâtiments de la ville soient des maisons communes chinoises. Dix à douze navires par an arrivaient du Japon, du Guangdong, du Siam, du Cambodge, de Manille et d’Indonésie.

Le déclin qui a sauvé la ville

Trois choses ont tué Faifo. En 1775, l’armée des Trinh, lancée contre la rébellion des Tay Son, détruit l’essentiel du quartier marchand et n’épargne que les édifices religieux ; un visiteur de 1778 y trouve les maisons de brique disparues et les rues pavées désertes. Puis la géographie s’en mêle : l’estuaire du Dai se resserre et la rivière Co Co s’envase, si bien que les gros navires n’atteignent plus la ville. (On lit partout que « la Thu Bon s’est envasée » : c’est un raccourci.) Enfin, en 1888, Da Nang devient concession française, les marchands chinois s’y installent et Hoi An cesse de compter commercialement. En 1976, Da Nang est faite capitale provinciale et Hoi An est oubliée pour de bon — ce qui est exactement la raison pour laquelle elle est encore debout. Dans les années 1990, un architecte polonais, Kazimierz Kwiatkowski, mène la campagne de conservation qui la ramène à l’attention du monde. Une rue et un mémorial portent son nom.

La vieille ville : que voir, et comment fonctionne vraiment le billet

Le billet d’entrée, expliqué (il a changé en février 2026)

Presque tous les guides sont dépassés sur ce point. Le 21 février 2026, une nouvelle résolution du conseil populaire de Da Nang fixant les droits d’entrée patrimoniaux est entrée en vigueur, et elle précise explicitement que les tarifs s’appliquent de façon identique aux visiteurs vietnamiens et étrangers. La double tarification a officiellement disparu.

Dans les faits, les guichets vendent deux formules. Le billet à 80 000 VND (environ 2,70 €) couvre la vieille ville en général plus un monument — soit le pont couvert japonais, soit le temple Quan Cong — plus deux maisons patrimoniales de votre choix. Le billet à 120 000 VND (environ 4 €) couvre la vieille ville, un monument, l’accès aux musées et trois maisons patrimoniales. Les deux se présentent sous forme de carnets à coupons détachables, et la version pratique tient en une phrase : environ cinq sites à choisir parmi une vingtaine. Les moins de 16 ans, les étudiants et les plus de 60 ans entrent gratuitement. À partir de huit billets achetés, un guide est offert.

Deux mises au point honnêtes. D’abord, le billet n’est pas nécessaire pour se promener dans les rues : la tentative de mai 2023 de le rendre obligatoire à l’entrée de la vieille ville s’est effondrée dès le premier jour et n’a jamais été appliquée aux voyageurs individuels. Il faut le billet pour entrer dans les maisons patrimoniales, et là on vous le demandera. Ensuite, la durée de validité officielle varie de 24 heures à trois jours selon les sources ; en réalité, personne ne regarde la date d’un coupon non utilisé. Il y a onze à treize guichets aux entrées de la vieille ville, ouverts en gros de 7 h 30 à 21 h.

Le pont couvert japonais (Chua Cau)

Dix mètres de pont de bois couvert, avec un petit temple encastré dans son flanc nord, datant du début du XVII^e siècle — le dossier de restauration lui donne 400 ans, soit 1624 environ. Il figure sur le billet de 20 000 VND et c’est l’objet le plus photographié du Vietnam.

Si vous êtes passé entre décembre 2022 et juillet 2024, vous n’avez vu que des échafaudages. La grande restauration a couru du 28 décembre 2022 à la fin juillet 2024, et le pont a rouvert le 3 août 2024 : il est donc pleinement visitable depuis deux ans. Près de 60 % des bois d’origine, 30 % des tuiles et 80 % des anciennes plaques ont été conservés et remis en place, et il a été décidé de ne pas le repeindre. À la réouverture, on lui a reproché de faire trop neuf. Venez tôt : à 7 h vous le photographiez vide, à 10 h c’est fini.

Les maisons de marchands : Tan Ky, Phung Hung, Duc An

La maison Tan Ky, 101 Nguyen Thai Hoc, ouverte de 8 h à 17 h 30, est celle à choisir si vous n’en visitez qu’une. Environ 280 ans, toujours habitée par les septième et huitième générations de la famille Le, une charpente assemblée sans un seul clou et une architecture qui fusionne franchement les menuiseries japonaise, chinoise et vietnamienne. Cherchez les repères de crue gravés dans le mur — le plus haut date de 1964, quand l’eau a atteint le plafond du rez-de-chaussée.

La maison Phung Hung, 4 Nguyen Thi Minh Khai, juste de l’autre côté du pont japonais, a été bâtie en 1780 et repose sur environ quatre-vingts colonnes en bois de fer. La huitième génération de la famille y vit encore. Le détail que personne ne signale : il y a une trappe dans le plafond pour hisser les meubles à l’étage quand le fleuve monte. C’est de l’architecture de crue, en état de marche.

La maison Duc An, 129 Tran Phu, construite en 1830, est la plus intéressante historiquement et la moins visitée. C’était une librairie spécialisée dans la littérature han-nôm, fréquentée par les lettrés patriotes de l’époque dont Phan Chu Trinh, et en 1927 la section de Hoi An de la Ligue de la jeunesse révolutionnaire y a été fondée — une étape sur la route du Parti communiste vietnamien.

Les maisons communes chinoises

Il y en a cinq, et le billet en couvre trois. La maison commune du Fujian (Hoi quan Phuc Kien), 46 Tran Phu, fondée dans les années 1690 et rebâtie en brique à partir de 1757, est la plus vaste et la plus théâtrale — un triple portail de céramique et, à l’intérieur, Thien Hau, la déesse de la mer qui protégeait les marins. La maison commune cantonaise, 176 Tran Phu (1885) a été fabriquée en Chine, expédiée en pièces détachées et assemblée sur place ; elle a été rededicacée à Quan Cong en 1911. La maison commune de Chaozhou, 157 Nguyen Duy Hieu (1845) possède les plus belles boiseries sculptées de la ville et presque aucune file d’attente. Bon à savoir : la maison commune de toutes les communautés chinoises, sur Tran Phu, est gratuite, et la maison de Hainan, sur Nguyen Duy Hieu, commémore 108 marchands hainanais exécutés à tort en 1851.

Le temple Quan Cong et les musées

Le temple Quan Cong, 24 Tran Phu (1653), ouvert de 6 h à 17 h, est dédié au général des Trois Royaumes Guan Yu, vénéré comme dieu de la loyauté et de la bonne foi — autrement dit, le dieu des marchands. C’est l’alternative au pont japonais sur le billet à 80 000 VND. Le musée de la Céramique commerciale, 80 Tran Phu, occupe une maison de bois du XIX^e siècle superbement restaurée et conserve des céramiques échangées sur les routes maritimes du IX^e au XIX^e siècle ; il est fermé le 15 de chaque mois.

Et celui dont presque personne ne parle : le musée du Patrimoine précieux, 26 Phan Boi Chau, ouvert de 8 h à 20 h, est entièrement gratuit et hors du système du billet patrimonial. Il abrite le projet de portraits du photographe français Réhahn, qui documente les 54 groupes ethniques du Vietnam, avec plus de soixante costumes traditionnels, sur 500 mètres carrés d’un bâtiment français du XIX^e siècle. Ce fut le premier musée vietnamien référencé sur Google Arts & Culture.

Lanternes, barques et fête de la pleine lune

La balade en barque aux lanternes : combien ça coûte et comment ne pas se faire avoir

Les tarifs sont fixés par la municipalité et affichés, et ils s’entendent par barque, pas par personne : 170 000 VND pour une à trois personnes, 220 000 VND pour quatre à cinq. Cinq passagers maximum par barque ; les tout-petits voyagent gratuitement et ne comptent pas. La promenade dure quinze à vingt minutes, et les barques circulent de 16 h à 21 h 30.

N’achetez qu’aux cinq guichets officiels des quais — trois sur Bach Dang, deux près du marché de nuit et du pont An Hoi. Les tickets sont codés par couleur : jaune pour une à trois personnes, rouge pour quatre à cinq. Paiement en dongs, en espèces ; les cartes ne sont pas acceptées. Si quelqu’un vous aborde dans la rue avec un meilleur prix, passez votre chemin. Les lanternes-lotus en papier sont vendues à part par les marchandes installées sur la berge, entre 5 000 et 10 000 VND pièce — achetez-les aux femmes qui les fabriquent plutôt qu’aux gamins qui les rabattent. Une chose mérite d’être dite franchement : des milliers de lanternes à bougie chaque nuit, c’est un vrai problème de pollution pour la Hoai, et la ville le sait. Une lanterne, c’est un joli geste. Une douzaine, non.

Si vous préférez que tout soit organisé, la barque et la lanterne comprises, vous pouvez réserver à l’avance une sortie en barque de nuit avec lanterne flottante.

La fête des lanternes de la pleine lune

Elle a lieu le 14^e jour de chaque mois lunaire — la veille de la pleine lune, et non la pleine lune elle-même, ce que la plupart des blogs se trompent à écrire. Cela fait douze ou treize fois par an, pas une seule. Et oui, l’électricité est réellement coupée : de 18 h à 22 h environ, l’éclairage électrique de la vieille ville s’éteint et les lanternes sont la seule lumière notable. Les deux-roues sont interdits dans le cœur historique à partir de 17 h 30, et le lâcher de lanternes flottantes culmine entre 19 h et 21 h le long de la berge de la Hoai, entre le pont An Hoi et le pont de Cam Nam.

Les dates 2026 restantes sont le 24 septembre (veille de la fête de la mi-automne, la plus festive de l’année), le 23 octobre, le 22 novembre et le 22 décembre. En 2027, la première tombe le 21 janvier, suivie du 19 février (la première du nouvel an lunaire, et la plus importante). Les dates suivantes de 2027 ne sont pas encore publiées officiellement : vérifiez sur place avant de bâtir un voyage autour de l’une d’elles. Pour le reste du calendrier — Têt, fête nationale, mi-automne —, voyez notre page sur les jours fériés au Vietnam, qui conditionnent les prix et l’affluence bien plus que la météo.

Acheter une lanterne à rapporter

L’artisanat remonte au village de Xa Duong, à la fin du XVI^e siècle, quand artisans chinois et vietnamiens travaillaient ensemble au port ; plus de cinquante foyers en fabriquent encore. Une armature de bambou tendue de soie coûte 50 000 à 250 000 VND au marché de nuit et 250 000 à 400 000 dans une vraie boutique, les grandes pièces sur mesure dépassant largement le million. Prenez les modèles pliables : l’armature se replie à plat et se glisse dans une valise. Un atelier de fabrication d’une à deux heures coûte 250 000 à 375 000 VND.

Hoi An en une journée : itinéraire à pied

7 h – 9 h : la vieille ville avant le réveil

C’est l’heure qui justifie de dormir sur place plutôt que de venir à la journée depuis Da Nang. Remontez Tran Phu et Nguyen Thai Hoc pendant que les volets sont encore baissés, photographiez le pont japonais sans personne dessus, et prenez le petit-déjeuner au marché central, à l’angle de Tran Phu et Hoang Dieu — la halle ouvre à 7 h, elle compte vingt-quatre échoppes et un bol coûte 20 000 à 50 000 VND. Entrez par une porte latérale plutôt que par l’entrée principale et on vous laissera tranquille.

9 h – 12 h 30 : les sites du billet

Achetez le carnet à 120 000 VND au premier guichet croisé et consacrez la matinée aux quatre ou cinq sites qu’il couvre. Un bon parcours : le pont japonais, puis la maison Phung Hung juste en face, retour par Tran Phu jusqu’à la maison commune du Fujian, ensuite Tan Ky au 101 Nguyen Thai Hoc, et le temple Quan Cong à l’extrémité est. Cela fait une boucle d’environ 1,5 km avec tout dessus. Si la photographie vous intéresse un tant soit peu, marchez cinq minutes de plus jusqu’au musée du Patrimoine précieux, gratuit, sur Phan Boi Chau.

12 h 30 – 16 h : déjeuner, puis fuir la chaleur

Mangez un cao lau. Prenez ensuite un vélo et faites les 3 km vers le nord-est jusqu’au village maraîcher de Tra Que, ou les 3 km vers l’ouest jusqu’au village de potiers de Thanh Ha : deux trajets plats et faciles à travers les rizières, et deux façons de quitter la vieille ville à l’heure exacte où débarquent les cars. Si vous préférez l’eau, la plage d’An Bang est à 4 km sur la même route plate. C’est aussi le créneau du premier essayage chez le tailleur, si vous faites faire quelque chose.

16 h – 22 h : les lanternes

Soyez de retour sur Bach Dang à 17 h 30, quand les deux-roues sont interdits et que les lanternes s’allument. Passez sur An Hoi pour le marché de nuit de la rue Nguyen Hoang — 150 étals sur 300 mètres, ouvert de 17 h à 22 h 30 environ. Dînez côté An Hoi, face à la vieille ville, puis prenez la barque à 21 h, quand les files ont disparu. Repassez le pont à 22 h : la ville se videra déjà. Pour enchaîner sur le reste du pays, nos itinéraires au Vietnam montrent comment caler ces trois jours dans deux ou trois semaines.

Où manger à Hoi An

Hoi An possède une culture culinaire sans commune mesure avec sa taille, et plusieurs plats qui n’existent véritablement nulle part ailleurs. Pour la vue d’ensemble, nous avons un guide complet de la cuisine vietnamienne ; ce qui suit est ce qui appartient en propre à cette ville.

Le cao lau, et la vérité sur le puits

Des nouilles épaisses, élastiques, d’un brun jaune, des tranches de porc façon char siu, des herbes fraîches, des germes de soja, des croûtons croustillants de pâte à nouilles frite, et seulement quelques cuillerées de bouillon : ce n’est pas une soupe. Les nouilles sont traitées à l’eau de cendre de bois, ce qui relève de la chimie et non du folklore : les carbonates raffermissent l’amidon et donnent la couleur.

Passons à la légende. On vous dira qu’un vrai cao lau exige l’eau du puits Ba Le, d’époque cham, et la cendre d’arbres des îles Cham. Les deux ont été vrais autrefois et aucun ne l’est de façon fiable aujourd’hui : la famille qui fabrique les nouilles utilise son propre puits, et les îles sont une zone protégée, donc le bois vient d’ailleurs. Ce qui rend réellement le cao lau propre à Hoi An, c’est une petite guilde fermée de fabricants de nouilles et une technique gardée en famille depuis quatre générations. C’est une meilleure histoire que celle du puits magique, et elle a l’avantage d’être vérifiable.

Où en manger : Cao Lau Thanh, 26 Thai Phien, le matin uniquement, ferme quand c’est épuisé — 30 000 VND. Ou Trung Bac, 87 Tran Phu, de 7 h 30 à 22 h. Comptez 30 000 à 70 000 VND selon que l’adresse est tournée ou non vers les touristes. Pour situer ce plat par rapport au reste de la cuisine du pays, notre guide des plats vietnamiens détaille les différences régionales.

Roses blanches, raviolis frits et com ga

Les banh bao banh vac, les « roses blanches », arrivent en deux formes dans la même assiette : de petites corolles à la pâte de crevette et de plus grands croissants aux crevettes, au porc et aux champignons, les uns comme les autres coiffés d’échalotes frites croustillantes. La pâte est une farine de riz filtrée quinze à vingt fois. On lit qu’une seule famille approvisionne tous les restaurants de la ville : c’est exagéré, il s’agit d’une poignée de familles détentrices d’une recette centenaire. Allez au restaurant White Rose, 533 Hai Ba Trung, de 7 h 30 à 20 h 30, 40 000 à 150 000 VND l’assiette.

Les hoanh thanh chien, les raviolis frits, sont d’origine chinoise et ont été localisés ici en coiffant la pâte croustillante d’une salsa fraîche de tomate, de crevette et d’herbes — à partir de 50 000 VND. Le com ga Hoi An, lui, est un poulet fermier poché puis effiloché sur un riz cuit dans le bouillon avec du curcuma, servi avec une salade d’oignons au vinaigre et de coriandre vietnamienne. Une mise en garde sur l’adresse célèbre : Com Ga Ba Buoi, 22 Phan Chu Trinh, institution de soixante ans, a vu ses avis récents s’effondrer et ses horaires devenir imprévisibles — à la mi-2026, elle figure en bas du classement des restaurants de la ville. Essayez plutôt Com Ga Huong, 58 Le Loi, ou la halle du marché central.

La question du banh mi : Phuong ou Madam Khanh

Banh Mi Phuong, 2B Phan Chu Trinh, de 6 h 30 à 21 h, 30 000 à 50 000 VND, doit sa célébrité à Anthony Bourdain, qui y a tourné l’épisode vietnamien de No Reservations en 2009 et a parlé d’« une symphonie dans un sandwich ». C’est aussi l’échoppe qui a été fermée trois mois en septembre 2023 après une intoxication à la salmonelle ayant touché 313 personnes, dont 103 visiteurs étrangers. Elle a rouvert le 17 décembre 2023, a écopé d’environ 100 millions de VND d’amende et fonctionne normalement depuis. Autant le savoir avant de faire la queue, puis décider soi-même.

Madam Khanh — The Banh Mi Queen, 115 Tran Cao Van, de 8 h à 19 h, 20 000 à 30 000 VND, est à un kilomètre du cœur touristique et, à mon goût, fait le meilleur sandwich. L’échoppe existe depuis 1975, fondée par Nguyen Thi Loc et son mari Khanh, dont les visiteurs étrangers ont retenu le prénom. C’est sa fille qui la tient aujourd’hui.

Restaurants à table, et un cours de cuisine

Morning Glory, 106 Nguyen Thai Hoc, est le vaisseau amiral de Trinh Diem Vy et la valeur sûre pour de la cuisine de rue bien exécutée dans une maison patrimoniale. Nu Eatery, 10A Nguyen Thi Minh Khai, dans une ruelle près du pont japonais, est la meilleure petite cuisine à partager de la ville — fermée le lundi, sinon de midi à 21 h, et il faut réserver. Mango Rooms a déménagé : tous les vieux guides donnent le 111 Nguyen Thai Hoc, mais l’adresse est désormais le 37 Phan Boi Chau, de 8 h à 23 h, 400 000 à 500 000 VND par personne. Son enseigne sœur, Mango Mango, est au 45 Nguyen Phuc Chu, sur les quais d’An Hoi.

Les cours de cuisine sont ici un très bon usage d’une demi-journée, parce qu’ils commencent presque tous au marché et se poursuivent en bateau. La Red Bridge Cooking School, à Cam Thanh, propose une demi-journée de 4 h 30 pour environ 38 € et une journée de 7 heures pour environ 55 €, les deux accessibles en bateau vers l’aval. À l’échelle de la ville, les cours vont de 22 à 80 €. Le format classique — visite du marché, tour en barque-panier et cours de cuisine — condense en une matinée les trois raisons pour lesquelles on va à Cam Thanh.

Après la nuit tombée : marché nocturne, bars et couvre-feu de minuit

Le marché nocturne d’An Hoi

Rue Nguyen Hoang, sur l’îlot d’An Hoi, juste de l’autre côté du pont — 150 étals sur 300 mètres, ouvert du coucher du soleil à 22 h 30 environ. Lanternes de soie, céramiques de Thanh Ha, broderies, et de la cuisine de rue entre 20 000 et 50 000 VND. Venez à 17 h si vous voulez regarder les objets, entre 18 h 30 et 21 h si vous voulez l’ambiance, et vingt minutes après le coucher du soleil si vous voulez la photo.

Les bars, et pourquoi tout ferme à minuit

Hoi An n’est pas une ville de fête, et c’est écrit dans le règlement. Un régime municipal instauré en février 2018 et toujours en vigueur impose aux bars et restaurants d’arrêter le service avant minuit, avec un préavis de quinze minutes aux clients, et plafonne la sonorisation à 50 décibels après 22 h. Le rabattage par les chauffeurs de xe om est interdit lui aussi. La vieille ville s’endort donc réellement tôt, et c’est une qualité plutôt qu’un défaut : c’est ce qui rend la promenade de 7 h si belle.

Où aller pendant que c’est ouvert : le Dive Bar, 88 Nguyen Thai Hoc, de 11 h à minuit, est l’ancre historique et la base de Cham Island Diving, avec billard et concerts le vendredi. 7 Bridges Craft Beer, 36 Tran Phu et le Market Bar, 2 Hoang Dieu sont les valeurs sûres du soir ; Mezcal Cocteleria, 38 Phan Chu Trinh et Mong Nguyet, 9 Nguyen Thai Hoc pour les cocktails ; The Hill Station, 321 Nguyen Duy Hieu et Tadioto, 54 Phan Boi Chau pour quelque chose de plus calme. Sur les quais d’An Hoi, le Dublin Gate au n° 21 et le Tiger Tiger au n° 35. À la plage d’An Bang, Soul Kitchen et le Barefoot Beach Club, 30-32 Nguyen Phan Vinh tiennent plus tard et plus librement que tout ce qui se fait en ville. Une correction aux listes qui circulent encore : le Q Bar a fermé en décembre 2018.

Tailleurs et shopping : comment ne pas gaspiller son argent

Pourquoi Hoi An, et combien de temps il faut vraiment

Le pôle de la couture sur mesure descend en droite ligne du commerce de la soie qui passait par ce port du XVI^e au XVIII^e siècle. Les décomptes varient — vous lirez « plus de 650 » et vous lirez « des centaines » ; disons plusieurs centaines, et ne faites confiance à aucun chiffre précis.

Tuons maintenant le mythe des « 24 heures », parce que c’est de loin la première cause de déception ici. Une chemise simple peut revenir en 24 à 48 heures. Tout ce qui a une structure demande deux à trois jours, essayages compris, et une bonne maison vous accordera au moins un essayage, une maison haut de gamme deux ou trois. Prévoyez trois jours minimum sur place, idéalement quatre ou cinq. Les échoppes du marché aux tissus qui promettent un vêtement en cinq heures sont celles qui alimentent les mauvaises histoires.

Ce que ça coûte vraiment, et les cinq pièges

Prix réalistes en 2026 : une chemise 17 à 30 €, un pantalon 26 à 52 €, une robe 35 à 65 €, une veste 43 à 90 €, et un costume d’homme portable à partir de 130 à 215 €, jusqu’à 350 € et plus dans un beau tissu. Tout ce qui est affiché nettement en dessous est un choix de tissu, pas une bonne affaire.

1. C’est sur le tissu qu’on vous roule. Des mélanges synthétiques sont vendus pour de la laine ou du lin, et certains fondent sous le fer. Demandez à voir le rouleau, demandez la composition, achetez là où les rouleaux sont étiquetés.
2. Les recommandations d’hôtels et de chauffeurs sont commissionnées, et la commission est dans votre prix.
3. La boutique n’est souvent pas l’atelier. Beaucoup de vitrines sous-traitent, et l’écart entre les deux est la cause la plus fréquente d’un vêtement raté. Traitez avec la personne qui vous prend les mesures.
4. « Prêt demain » veut dire un essayage, ou aucun.
5. Faites écrire le prix avant qu’on ne coupe, et inspectez les coutures avant de régler le solde.

Les maisons établies, avec leurs vraies adresses : Yaly Couture, qui compte quatre boutiques à Hoi An dont le 47 Tran Phu et le 47 Nguyen Thai Hoc, est la grosse valeur sûre. A Dong Silk, 62 Tran Hung Dao, Bebe Tailor, 05-07 Hoang Dieu et Kimmy Tailor, 70 Tran Hung Dao sont les autres ateliers régulièrement recommandés. The Tailory, 85 Tran Hung Dao et Mr Xe, 71 Nguyen Thai Hoc ont de bonnes réputations indépendantes.

Ce qu’il vaut la peine d’acheter d’autre

Des lanternes de soie pliables, évidemment. Au-delà : Reaching Out, 131 Tran Phu, est une entreprise sociale qui emploie des artisans en situation de handicap et vend céramiques, bijoux et objets de maison à prix fixes — c’est la meilleure boutique de souvenirs de la ville, et la seule où l’on achète sans marchander. Viet A, 90 Tran Phu pour les lanternes et les sacs, Phuong Do, 26 Bach Dang pour la sculpture sur racine de bambou, de 3,50 à 35 €. Des chaussures en cuir sur mesure se font partout en ville à partir d’une photo ou d’une paire existante, même si je ne citerai pas de cordonnier précis sans en avoir essayé un.

Autour de la vieille ville : My Son, les villages et les plages

C’est la partie que l’on sous-estime, et c’est la moitié de la raison pour laquelle je place Hoi An au-dessus de tout le reste du Vietnam. J’ai loué un scooter les deux jours et c’était de loin le moyen le plus simple d’atteindre tout ce qui suit ; si vous préférez ne pas conduire, tout est aussi accessible à vélo, en taxi ou en demi-journée organisée. Notre guide sur comment se déplacer au Vietnam traite la question du permis en détail — en résumé, tout ce qui dépasse 50 cm³ exige légalement un permis international avec la mention moto, et rouler sans annule votre assurance voyage.

Le sanctuaire de My Son — y aller à six heures du matin

À environ 40 km à l’ouest de Hoi An à vol d’oiseau, 45 à 55 km par la route, soit une heure à une heure et quart de trajet. Le sanctuaire de My Son couvre 142 hectares de temples hindous en brique élevés par les Cham entre le IV^e et le XIII^e siècle — dix siècles de construction continue sur un même site, ce qui est extraordinaire. Le premier temple documenté a été dressé par le roi Bhadravarman I^er, qui régna de 380 à 413, et abritait un linga dédié à Shiva. L’archéologue français Henri Parmentier y a catalogué 71 temples en 1899 et les a regroupés de A à K, ce qui reste la signalétique du site ; les groupes B, C et D sont les mieux conservés.

En août 1969, l’aviation américaine a bombardé la vallée, que le Viet Cong utilisait comme base. La tour A1, chef-d’œuvre de l’architecture cham et pièce maîtresse de l’ensemble, a été détruite — la description de l’UNESCO elle-même n’y voit plus guère qu’un amas informe de briques. Des munitions non explosées subsistent dans la zone tampon et freinent encore les fouilles. Restez sur les chemins balisés : ce n’est pas une précaution à prendre à la légère.

Côté pratique : les grilles ouvrent vers 6 h, la dernière entrée est à 17 h 30, et le billet coûte 150 000 VND pour les visiteurs étrangers au guichet, avec un tarif en cours d’unification pour tout le monde — il peut bouger dans le courant de 2026. Il comprend la navette électrique gratuite depuis le parking, le musée de site, les spectacles de danse cham (six ou sept par jour environ, le premier vers 9 h) et les ateliers d’artisanat. L’audioguide en anglais coûte 50 000 VND.

Allez-y à l’ouverture. Toutes les sources le disent, et moi aussi. La vallée est une cuvette cernée de montagnes, sans vent et presque sans ombre entre les tours ; à la mi-journée, c’est éprouvant. Les excursions au départ de Hoi An et de Da Nang partent à 7 h 30 et 8 h et arrivent entre 9 h et 11 h : à 6 h, vous avez donc le site plus ou moins pour vous, avec la brume du matin dans la vallée et une lumière rasante sur la brique rouge. Le deuxième meilleur créneau est vers 15 h, quand les cars repartent. Si vous préférez qu’on s’en occupe, l’excursion à My Son au petit matin avec petit-déjeuner existe précisément pour cette raison.

Tra Que, Thanh Ha et Kim Bong

Le village maraîcher de Tra Que, à 3 km au nord-est, quinze minutes de vélo : dix-huit hectares, 202 foyers d’agriculteurs, fondé au XVI^e siècle, et fertilisé au rong — l’algue draguée dans la lagune voisine, sans le moindre engrais chimique, ce qui explique que les herbes y soient petites et étonnamment parfumées. On peut travailler une parcelle aux côtés des maraîchers. Entrée 35 000 VND, tisane comprise. Le village a été désigné meilleur village touristique du monde par ONU Tourisme en 2024, seul village vietnamien distingué cette année-là sur 260 candidats venus de 60 pays.

Le village de potiers de Thanh Ha, à 3 km à l’ouest au bord du fleuve, tourne des pots depuis 500 ans. L’entrée à 35 000 VND comprend le village, la maison commune, un tour de roue et un sifflet en argile à emporter. Juste à côté, le parc de terre cuite de Thanh Ha (8 h – 17 h 30, 50 000 VND adultes, 25 000 enfants) propose un monde miniature en terre cuite des monuments célèbres, vraiment charmant, plus un musée Sa Huynh-Champa.

Le village de charpentiers de Kim Bong, sur l’île de Cam Kim, de l’autre côté du fleuve, est le discret de la bande. Fondé au XV^e siècle par des soldats des familles Huynh, Nguyen, Truong et Phan, ses charpentiers ont bâti une bonne part de la vieille ville que vous avez parcourue le matin et ont travaillé aux édifices impériaux de Hué. On y accède par le petit bac depuis les quais de Bach Dang ou à vélo par le pont ; les chemins de rizière de l’île offrent le meilleur vélo facile des environs de Hoi An. L’entrée est soit gratuite, soit un petit billet patrimonial à 35 000 VND selon le côté par lequel on arrive.

Cam Thanh, la forêt de cocotiers et les barques-paniers

De trois à sept kilomètres au sud-est selon l’embarcadère, dix à vingt minutes de vélo. C’est une zone humide de palmiers nipa — des chenaux saumâtres plantés de cocotiers d’eau — qui a abrité des combattants viet-cong pendant la guerre. Le thung chai, la barque ronde en bambou tressé, est un vrai bateau de pêche vietnamien, pas une invention touristique.

Vous aurez lu que Bay Mau était devenu un cirque de haut-parleurs, de barques qui tournent sur elles-mêmes et de pression au pourboire. C’était vrai, et cela a changé de manière mesurable. Le décret gouvernemental 282, en vigueur depuis le 15 décembre 2025, a durci les règles sur le bruit en visant explicitement les systèmes de karaoké portatifs, et en mai 2026 un opérateur local rapportait une baisse de près de 100 % du bruit de karaoké dans les parties habitées de la forêt de cocotiers par rapport à 2024-2025, le directeur des services publics du quartier confirmant que les riverains avaient cessé de se plaindre. Ce qui n’a pas changé, c’est la cohue entre 9 h et 11 h, quand les cars débarquent. Venez entre 6 h 30 et 8 h 30, ou entre 15 h et 17 h. L’entrée de Bay Mau coûte 30 000 VND ; réservez la barque sur le quai, où elle vaut 250 000 à 400 000 VND par embarcation pour deux adultes et un rameur, plutôt que par l’hôtel, où la même sortie passe à 300 000-500 000. Un pourboire de 50 000 à 100 000 VND au rameur est d’usage.

An Bang, Cua Dai et les îles Cham

An Bang est la bonne plage : 4 km tout droit par Hai Ba Trung, quinze à vingt minutes de vélo sur du plat. Le parking coûte 5 000 à 10 000 VND, gratuit si vous consommez ; un transat est offert avec une consommation, sinon 50 000 à 100 000. L’extrémité sud est érodée — marchez vers le nord pour trouver du sable ouvert. Soul Kitchen, The DeckHouse, La Riva et Phuong Beach Restaurant sont les adresses installées, et il y a des vagues surfables de septembre à janvier.

Cua Dai, à 6 km, mérite mieux que sa réputation. Elle a perdu l’essentiel de sa largeur à cause des barrages en amont, de l’extraction de sable dans le fleuve et d’un typhon en 2014 ; un programme de restauration mené de 2020 à 2024 a coûté 550 milliards de VND (environ 18 millions d’euros) et reconstitué 2,3 km de plage derrière une digue immergée posée un demi-mètre sous la surface, à 250 m du rivage, avec plus de 100 000 mètres cubes de sable pompés derrière elle. Cette portion centrale a tenu depuis, tempêtes et crues comprises, et l’on s’y baigne de nouveau. Une deuxième phase, portant sur les 5,2 km restants et budgétée à 42 millions d’euros, est en cours. C’est une plage d’ingénieurs et cela se sent — mais ce n’est plus une ruine.

Cu Lao Cham, les îles Cham, forment un archipel de huit îles à 15-21 km au large, parc marin depuis 2003 et réserve de biosphère de l’UNESCO depuis 2009. Les vedettes partent de l’embarcadère de Cua Dai à 8 h, 9 h et 10 h et mettent 15 à 20 minutes ; l’aller-retour coûte 500 000 à 600 000 VND, et une taxe de conservation de 100 000 VND y est généralement incluse. Il n’y a pas de distributeur sur l’île et les sacs plastique y sont interdits. Le point crucial : les liaisons sont suspendues une bonne partie de la saison, d’octobre à février environ. De mars à août, la fenêtre est fiable, l’eau la plus claire allant de juin à août. N’inscrivez jamais une journée aux îles Cham dans un programme d’hiver sans solution de repli.

Da Nang et les montagnes de Marbre

Les montagnes de Marbre (Ngu Hanh Son) se dressent presque exactement à mi-chemin entre les deux villes, à une vingtaine de kilomètres de Hoi An — cinq pitons calcaires nommés d’après les cinq éléments, dont seul Thuy Son, la montagne de l’eau, est aménagé pour les visiteurs. On y trouve les pagodes Tam Thai et Linh Ung, des sanctuaires troglodytes, la tour Xa Loi et des vues plongeantes sur la côte. Ouvert de 7 h 30 à 17 h, jusqu’à 18 h en été. L’entrée coûte 40 000 VND ; l’ascenseur fait l’objet d’un billet séparé à 15 000 l’aller simple ou 30 000 l’aller-retour et vous épargne 156 marches, même si tout ce qui est au-dessus du plateau se fait à pied de toute façon. Am Phu — la grotte des Enfers, avec son tableau des enfers bouddhiques et son escalier vers le paradis — coûte 20 000 VND de plus et les vaut. Les deux guichets n’acceptent que les espèces.

Da Nang elle-même est à 30 km et 45 minutes à une heure, et fait une belle sortie à la journée pour le pont du Dragon, la plage de My Khe et les Ba Na Hills. Si vous voulez rayonner sur la région sans dépendre d’un scooter, comparer les loueurs de voiture à l’aéroport de Da Nang reste la solution la plus souple : le col de Hai Van, My Son et les plages tiennent dans deux journées de route.

Où dormir à Hoi An

Hoi An offre un éventail d’hébergements exceptionnellement large pour une ville de cette taille, largement parce que les règles patrimoniales limitent ce qui peut être construit dans la vieille ville : les resorts se sont donc installés dans les rizières et sur la plage. Ici, le lieu où l’on dort change le voyage plus qu’ailleurs.

Quel quartier choisir

Dans la vieille ville ou à sa lisière, tout se fait à pied et vous avez les rues de 7 h, au prix du bruit, de chambres plus petites, des visiteurs à la journée et du tarif au mètre carré le plus élevé. An Hoi et Cam Nam, de l’autre côté de l’eau, sont à dix ou quinze minutes de marche du centre et nettement moins chers à standing égal, même si An Hoi devient bruyant pendant les fêtes. Les rizières de Cam Chau et de Cam Thanh, à 2 à 5 km, sont l’option calme et supposent un vélo ou un scooter. La plage d’An Bang, à 4 km et quinze minutes de vélo sur du plat, a les meilleurs restaurants et une atmosphère plus locale — et, argument décisif à l’automne, elle est hors de la zone inondable.

À ce propos : si vous réservez entre fin octobre et la mi-décembre, sachez que la rue Bach Dang est la première inondée, suivie des ruelles qui y descendent. Dormez au nord de Ly Thuong Kiet, évitez les chambres en rez-de-chaussée près du fleuve et prenez un tarif annulable. Pendant la crue record d’octobre 2025, quelque 40 000 visiteurs ont dû être transférés d’un hôtel à un autre.

Luxe et resorts

L’Anantara Hoi An Resort est le bon choix si vous voulez un luxe dont on sort à pied : 94 chambres de style colonial sur la Thu Bon, au 1 Pham Hong Thai, à environ 650 m de la vieille ville, pour 130 à 225 € la nuit. Le Four Seasons The Nam Hai joue dans une tout autre catégorie — des villas avec piscine privée sur la plage de Ha My, à vingt minutes, à partir de 560 € environ. Le Bel Marina Hoi An Resort, au 127 Nguyen Phuc Tan côté An Hoi, est le bon rapport qualité-prix à 60-120 € — et notez qu’il s’agit de l’ancien Hoi An Silk Marina : les avis sous l’ancien nom concernent le même hôtel.

Boutique et milieu de gamme

Le Little Riverside Hoi An fait face à la vieille ville depuis la rive sud et possède une piscine à débordement en toiture au-dessus du fleuve, autour de 80 à 150 €. L’Emerald Hoi An Riverside Resort occupe l’île de Cam Nam entre deux bras du fleuve, à cinq minutes de vélo du pont japonais, et offre le meilleur rapport qualité-prix de cette catégorie à 40-80 € — c’était autrefois le Vinh Hung Emerald. Son établissement frère, le Vinh Hung Riverside Resort & Spa, est en pleine vieille ville.

Dans les rizières : le Hoi An Chic – Green Retreat propose des chambres sur pilotis au-dessus des rizières à 2 km (50 à 85 €), le Lasenta Boutique Hotel Hoian reprend la même idée à Cam Chau (40 à 75 €), et le Legacy Hoi An Resort — anciennement Ancient House Village — se cache parmi les cocotiers de Cam Thanh. La Maison Vy Hotel est tenue par la même famille que Morning Glory et donne ses propres cours de cuisine.

Plage, petits budgets et auberges

À An Bang, l’AIRA Boutique Hoi An Hotel & Spa est l’option structurée à 48-95 €, et l’Under The Coconut Tree Hoi An Homestay — des cabanes de bambou à six minutes du sable, au 169/1 Nguyen Phan Vinh — est le meilleur lit bon marché près de la plage, 7 à 10 € en dortoir et 22 à 40 € en chambre privée.

En ville, l’Hoianese Tranquil Heritage Hotel, au 30 Phan Boi Chau, est le survivant de l’ancien groupe Tribee et reste très bien noté à 22-40 €, tandis que le Mad Monkey Hoi An — l’ancien Hoi An Backpackers — est l’auberge festive avec piscine et bar entre la ville et la plage, 7 à 13 € en dortoir. J’ai dormi pour ma part au Grand Sunrise Palace Hoi An, les 9 et 10 avril 2024.

Conseils pratiques : comment y aller, meilleure période et inondations

Comment aller à Hoi An

Il n’y a ni aéroport ni gare à Hoi An. Tout passe par Da Nang, 30 km au nord. Pour la partie internationale du trajet, notre page comment aller au Vietnam détaille les vols, les escales et les formalités d’entrée.

Depuis l’aéroport de Da Nang (DAD), 35 à 45 minutes : un Grab coûte 250 000 à 500 000 VND, un taxi au compteur 300 000 à 450 000, un transfert privé réservé à l’avance 350 000 à 700 000, et le bus public jaune n° 1 seulement 30 000 VND si vous avez une heure devant vous. Beaucoup d’hôtels incluent le transfert gratuit à partir de deux nuits : demandez avant de réserver quoi que ce soit. Un avertissement : les chauffeurs qui abordent les voyageurs devant le hall des arrivées annoncent 800 000 à 1 200 000 VND, soit environ le double du tarif réel. Utilisez la station officielle ou commandez un Grab depuis le point de prise en charge de l’application — le wifi de l’aéroport est libre et gratuit, alors installez-la avant d’atterrir.

En train, vous arrivez à la gare de Da Nang, 791 rue Hai Phong, par la Réunification — 16 à 20 heures depuis Hanoï, 16 h 30 à 19 h 30 depuis Hô Chi Minh-Ville, pour 30 à 55 € selon la classe de couchette. Les trains SE impairs descendent vers le sud, les pairs remontent vers le nord. La section Hué – Da Nang, trois heures pendant lesquelles la voie longe la falaise au-dessus de la baie de Lang Co, est le plus beau trajet ferroviaire du Vietnam et mérite qu’on organise le voyage autour. Si vous descendez des montagnes du Nord, sachez qu’il n’y a pas de ligne directe : les trains de Sapa rejoignent Hanoï, où l’on reprend la Réunification vers le sud.

Depuis Hué, 130 km : trois à quatre heures de bus pour 120 000 à 300 000 VND, ou deux heures et demie à trois heures en voiture par le tunnel — mais prenez plutôt le col de Hai Van et comptez quatre à cinq heures avec les arrêts. Le « col des nuages de mer » culmine à 496 m là où la cordillère annamitique plonge dans la mer ; il a longtemps marqué la frontière entre le Dai Viet et le Champa, et il reste la limite climatique entre le nord et le sud. Au sommet se dresse Hai Van Quan, un fort Nguyen de 1826 sur lequel se sont empilés des blockhaus français puis américains, en accès libre, avec la baie de Da Nang d’un côté et la lagune de Lang Co de l’autre. Les deux-roues sont interdits dans le tunnel de 6,3 km, ce qui est précisément la raison pour laquelle le col reste roulable.

Pour la réservation elle-même, l’outil le plus simple est 12Go pour le transfert Da Nang – Hoi An, ou la liaison Hué – Hoi An si vous arrivez par le col ; la plateforme compare bus, minibus, trains et voitures privées au même endroit et accepte les cartes internationales. Si vous remontez ou descendez tout le pays, réservez de la même façon le trajet Hanoï – Da Nang ou Hô Chi Minh-Ville – Da Nang.

Comment se déplacer sur place

Faites la vieille ville à pied : elle mesure à peine un kilomètre d’un bout à l’autre et se passe largement de voitures. Pour tout le reste, prenez un vélo : un vélo de ville coûte 25 000 à 50 000 VND la journée et la plupart des hôtels en prêtent gratuitement, un vélo électrique 150 000 à 250 000, un scooter 50 cm³ 125 000 à 175 000 et un 100-160 cm³ 150 000 à 250 000. Le casque est obligatoire. Au-delà de 50 cm³, il faut un permis de conduire international avec la mention moto ; l’amende pour défaut de permis va de 35 à 70 €, et surtout votre assurance ne paiera pas. Le reste de nos informations pratiques sur le Vietnam rassemble visa, argent, santé et connexion.

Quand partir

De février à mai, c’est la saison, et avril est le mois le plus sec de l’année avec 77 mm — c’est le mois où je suis venu, et la météo a été irréprochable. De juin à août, il fait chaud, 29 à 30 °C de moyenne, et humide, avec de courtes averses violentes et beaucoup de vacanciers vietnamiens. De septembre à janvier, c’est la saison des pluies, et les chiffres sont brutaux : ces quatre mois concentrent 1 538 mm des 2 490 mm annuels, soit environ 62 % de la pluie de l’année sur un tiers de l’année. La saison des typhons court de septembre à novembre.

Les inondations, honnêtement

Hoi An est inondée. Pas de temps en temps : la plupart des années, en octobre et en novembre, et la ville est faite pour ça. L’eau monte au genou ou à la taille dans les rues les plus proches de la Thu Bon, les commerçants montent leur stock à l’étage, les habitants font leurs courses en barque, les sites patrimoniaux ferment quelques jours, puis la ville nettoie et rouvre. Les repères de crue gravés chez Tan Ky et la trappe de plafond chez Phung Hung sont trois siècles de la même conversation.

L’événement de référence est récent. Le 30 octobre 2025, la Thu Bon a atteint 5,62 m, le plus haut niveau depuis une soixantaine d’années ; 35 personnes sont mortes à l’échelle du pays, plus de 16 000 maisons ont été inondées et environ 40 000 visiteurs ont été déplacés d’un hôtel à l’autre à Hoi An. La vieille ville a rouvert aux visiteurs le 1^er novembre, quarante-huit heures après le pic. Voilà la mesure honnête de la chose : ne dramatisez pas, ne réservez pas de non-remboursable en octobre ou en novembre, prenez une assurance annulation et gardez du mou dans le programme. Si vous montez l’itinéraire complet, notre guide pour préparer son voyage au Vietnam explique comment les saisons des trois régions se contredisent.

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Questions fréquentes sur Hoi An

Combien de jours prévoir à Hoi An ?

Trois jours est la bonne réponse pour la plupart des voyageurs. Une journée couvre la vieille ville et les lanternes, une deuxième vous emmène à My Son et dans un village d’artisans, et une troisième vous laisse la plage ou les rizières — et, surtout, trois jours sont aussi le minimum pour faire faire des vêtements correctement. J’ai eu deux nuits, et il en manquait une.

Faut-il vraiment acheter le billet de la vieille ville de Hoi An ?

Pas pour marcher dans les rues : c’est gratuit, et la tentative de 2023 pour changer cela a été abandonnée en un jour. Il faut en revanche le billet pour entrer dans la vingtaine de maisons patrimoniales, et on vous le demandera à la porte. À 120 000 VND pour environ cinq sites, il est bon marché, et une large part des recettes sert à aider les propriétaires des maisons protégées à réparer les dégâts des crues.

Quand a lieu la fête des lanternes de Hoi An ?

Le 14^e jour de chaque mois lunaire — la veille de la pleine lune, douze ou treize fois par an, pas une seule. Les dates 2026 restantes sont le 24 septembre, le 23 octobre, le 22 novembre et le 22 décembre ; 2027 s’ouvre sur le 21 janvier et le 19 février. L’éclairage électrique de la vieille ville est coupé de 18 h à 22 h environ.

Le pont couvert japonais est-il ouvert après sa restauration ?

Oui — il a rouvert le 3 août 2024 après dix-neuf mois de travaux et il est pleinement visitable depuis. Environ 60 % des bois d’origine ont été conservés et remis en place, et il a été décidé de ne pas le repeindre, ce qui explique que certains visiteurs le trouvent trop neuf.

Quel est le meilleur mois pour visiter Hoi An ?

Avril, avec seulement 77 mm de pluie en moyenne et 27 °C. De février à mai, la fenêtre est fiable dans l’ensemble. Évitez octobre et novembre, qui reçoivent respectivement 419 mm et 459 mm et amènent les crues annuelles.

Hoi An est-elle inondée, et faut-il renoncer à y aller ?

Elle est inondée la plupart des années en octobre et novembre, et non, cela ne doit pas vous dissuader d’y aller le reste du temps. Même après la crue record du 30 octobre 2025, la vieille ville a rouvert aux visiteurs en quarante-huit heures. Si vous devez voyager à l’automne, réservez des tarifs annulables, dormez au nord de Ly Thuong Kiet ou à la plage d’An Bang, et gardez du mou dans le programme.

Comment aller de l’aéroport de Da Nang à Hoi An ?

Il y a 30 km et 35 à 45 minutes de route. Un Grab coûte 250 000 à 500 000 VND, un taxi au compteur 300 000 à 450 000, et le bus public jaune n° 1 seulement 30 000 VND. Beaucoup d’hôtels offrent le transfert à partir de deux nuits. Ignorez les chauffeurs qui rabattent devant les arrivées à 800 000-1 200 000 VND.

My Son vaut-il le détour depuis Hoi An ?

Oui, à condition d’y aller à l’ouverture. C’est un ensemble de temples hindous du IV^e au XIII^e siècle — le centre spirituel du royaume cham, classé par l’UNESCO depuis 1999 — à environ une heure de route. La vallée n’a ni ombre ni vent, et les cars débarquent entre 9 h et 11 h : arriver à 6 h change complètement la visite.

Combien de temps prennent vraiment les tailleurs de Hoi An ?

Deux à trois jours pour tout vêtement structuré, essayages compris. La promesse « prêt en 24 heures » signifie un essayage ou aucun, et c’est la première source de réclamations. Un costume portable démarre réellement à 130-215 €, une chemise à 17-30 €.

La barque-panier de Cam Thanh est-elle un piège à touristes ?

Elle en prenait le chemin, et la situation s’est réellement améliorée. Les nouvelles règles nationales sur le bruit, en vigueur depuis décembre 2025, ont quasiment mis fin au problème du karaoké dans les parties habitées de la forêt de cocotiers. L’affluence entre 9 h et 11 h reste bien réelle : venez entre 6 h 30 et 8 h 30 ou entre 15 h et 17 h, et réservez sur le quai plutôt que par votre hôtel.

Quelle plage choisir, An Bang ou Cua Dai ?

An Bang, pour la table et l’ambiance, et elle est plus proche, à 4 km. Cua Dai n’est plus la ruine érodée qu’elle a été — une restauration à 550 milliards de VND a reconstitué 2,3 km de plage derrière une digue immergée entre 2020 et 2024, et l’on s’y baigne à nouveau — mais elle a un côté artificiel, parce qu’elle l’est.

Hoi An est-elle toujours dans la province de Quang Nam ?

Non. Quang Nam a été fusionnée dans la ville de Da Nang le 1^er juillet 2025, dans le cadre du passage du Vietnam de 63 à 34 provinces, et Hoi An en est désormais un quartier. Toute adresse ou fiche qui indique encore « Hoi An, province de Quang Nam » est périmée, même si vous la verrez partout pendant des années.